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JUNGLE LOVE - Chevaucher les rapides au Costa Rica

JUNGLE LOVE - Chevaucher les rapides au Costa Rica


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Imaginez monter dans un radeau sur la rivière Pacuare au Costa Rica pour une excursion passionnante d'une heure et demie dans votre hébergement dans la jungle. Bienvenue à Pacuare Lodge/>.

Le lodge est niché dans la forêt tropicale du centre-est du pays et constitue un moyen luxueux de découvrir la nature tout en préservant l'environnement et la culture de la région. Les 19 bungalows et suites sont confortables et décorés avec goût, certains avec vue sur la rivière ou la jungle et des bassins profonds privés. L'électricité est limitée bien que les lanternes et les bougies qui fournissent de la lumière permettent une grande aventure ou une romance. Vous n'aurez pas faim car le restaurant propose un menu gastronomique sain et une carte des vins.

Il y a plusieurs façons d'atteindre Pacuare Lodge, mais la balade exaltante sur les rapides de classe III et IV est notre moyen de transport préféré. Pendant votre séjour, faites une promenade à cheval, admirez la forêt lors d'une visite de la canopée, visitez une communauté indigène ou offrez-vous un soin au spa.

En plus, comme si vous en aviez besoin, le lodge vous propose trois nuits au prix de deux jusqu'au 15 décembre. Les tarifs comprennent le transport aller-retour au Lodge depuis San José, des excursions de rafting en eaux vives vers et depuis le Lodge et trois repas par jour.


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Le voyage parfait : Costa Rica

Niché dans l'isthme étroit de l'Amérique centrale, le Costa Rica peut sembler petit, mais il cache de mystérieuses forêts de nuages, des plages tranquilles et une faune extraordinaire.

Niché dans l'isthme étroit de l'Amérique centrale, le Costa Rica peut sembler petit, mais il cache de mystérieuses forêts de nuages, des plages tranquilles et une faune extraordinaire.

Puerto Viejo de Talamanca : le meilleur pour la nourriture
Dans une cuisine lumineuse, Elena Brown oscille entre une casserole, où sifflent des lamelles de banane plantain jaune, et un pot de sauce bouillonnante. Elena a passé une grande partie de sa vie à pratiquer la cuisine traditionnelle des Caraïbes. «Ma mère a eu 14 enfants», dit-elle avec un sourire à pleines dents. « Donc, tout le monde a dû prendre son tour. » Ces jours-ci, elle cuisine dans son restaurant du même nom dans le village balnéaire de Puerto Viejo de Talamanca.

Pendant des générations, la côte caraïbe du Costa Rica a réuni des colons anglophones de la Jamaïque, des groupes autochtones des montagnes de Talamanca et des créoles espagnols vivant dans le pays depuis que Christophe Colomb a jeté l'ancre à proximité en 1502. Au 20e siècle, la région avait développé une culture distincte. : les habitants parlaient Mekatelyu, un dialecte créole rapide basé sur l'anglais antillais, les musiciens de Calypso ont écrit des ballades sur les compagnies bananières et les femmes malveillantes, et la fusion des personnes et des ingrédients a fait de la nourriture l'un des symboles durables de la région.

La cuisine mélange les épices de l'île avec la cordialité de l'Amérique centrale. L'un des plats les plus appréciés est le rondón de soupe torride, une exquise concoction de lait de coco parsemée de manioc, de bananes vertes, de poisson et de crevettes, et agrémentée de piments Scotch bonnet flamboyants.

Puerto Viejo est devenue une destination balnéaire populaire, mais la région conserve ses racines. Des postes de radio diffusent des chansons de calypso contemporaines, des petits exploitants locaux cultivent du cacao (cacao) et – sur une terrasse en bois bordée de fleurs tropicales rose vif – Elena sert les recettes que sa mère lui a apprises, ainsi que quelques autres ramassées en cours de route. « J'adore quand les gens mangent ma nourriture », dit-elle. « Quand les gens viennent, ils ne font pas que manger. Ils goûtent les Caraïbes.

Plus d'informations
Des sorties de pêche artisanale et des visites de fermes de cacao sont disponibles sur ateccr.org (visites d'une demi-journée à partir de 25 £).

Où manger
Prenez une table au Restaurante Elena Brown, sur la route est de la ville (plats à partir de 5 £).

Où rester
Situé à quatre miles à l'est de Puerto Viejo à Playa Chiquita, l'intime Namuwoki Lodge dispose de huit bungalows blanchis à la chaux accentués de bois durs tropicaux et de confortables coins salons extérieurs. Il y a aussi une piscine pour se prélasser, un bain à remous et un restaurant qui sert d'excellents fruits de mer grillés (à partir de 75 £).

La Fortuna : le meilleur pour l'aventure
Pendant des siècles, personne à La Fortuna ne savait qu'un volcan dominait leur ville. Sa dernière éruption majeure s'est produite vers 1400, et il était alors tombé dans un long et profond sommeil. Au moment où le 20e siècle est arrivé, les agriculteurs qui vivaient dans la région se référaient au sommet imposant simplement comme Cerro Arenal - Arenal Hill. Le terme impropre n'est devenu apparent que dans les années 1960, lorsque la «colline» a soudainement pris vie. Son nom a depuis été surclassé en Volcán Arenal.

Sergio Rodríguez, un guide naturaliste qui a grandi dans la région et vit à La Fortuna depuis 12 ans, a étudié le volcan et l'a escaladé des centaines de fois. Les éruptions, dit-il, peuvent sembler d'un autre monde - "comme un tremblement de terre suivi du son de quelqu'un qui allume le plus gros transformateur du monde". Alors qu'il se fraie un chemin à travers les broussailles, il raconte l'histoire d'Arenal. La Fortuna se trouve au pied des montagnes de Tilarán et, pendant une grande partie du XXe siècle, elle était connue comme un centre d'élevage de bétail. Pourtant, lorsque Arenal a commencé à organiser ses spectacles pyrotechniques réguliers à la fin des années 1960, la région a attiré l'attention des volcanologues internationaux ainsi que des voyageurs en quête de sensations fortes.

Voir des coulées de lave aujourd'hui dépend des humeurs quotidiennes du volcan et du manque de nuages ​​autour du sommet. Cependant, les activités d'Arenal ont également transformé La Fortuna en un centre d'aventure en plein air, avec des sentiers qui vont de l'adaptation aux fauteuils roulants à une randonnée de quatre heures jusqu'au lac de cratère du voisin dormant d'Arenal, Volcán Chato. À l'est, les rapides bouillonnants des rivières Balsa et Toro offrent du rafting en eaux vives à couper le souffle. Au sud, dans un étroit canyon de montagne, les randonneurs descendent en rappel des falaises et des cascades, et à l'ouest, les visiteurs évacuent les maux et les douleurs gagnés lors d'activités plus énergiques dans une série de sources chaudes torrides.

Debout au bord de 'El Salto' - un trou de baignade naturel profond à la lisière sud du village - Sergio dit que la région attirait les explorateurs locaux au début des années 1900, lorsque les gens sont venus escalader l'Arenal escarpé et camper dans la chaleur , cratère végétal au sommet. "Certaines personnes l'appelaient le Cerro de Los Arrepentidos - la montagne des regrets", dit le grégaire Sergio avec un petit rire, "parce que tant de gens qui ont commencé l'ascension le regretteraient à mi-hauteur et redescendraient ensuite." Ces dernières années, le volcan est surtout devenu plus calme. Les dernières flambées importantes ont eu lieu dans les années 1990, mais des traces du passé fulgurant du mastodonte peuvent encore être trouvées partout dans le Parque Nacional Volcán Arenal, où de courts sentiers serpentent à travers des champs de lave parsemés de roches ignées couleur charbon. Aujourd'hui, les marcheurs sont obligés de s'arrêter bien avant le sommet, car de temps en temps - juste au moment où tout est calme - Arenal gémit et gronde pour rappeler à ses visiteurs qu'elle fait simplement une sieste.

Plus d'informations
Pour les aventures guidées, voir desafiocostarica.com.

Où manger
C'est le pays du bétail, vous ne pouvez donc pas vous tromper avec le délicieux steak grillé de Don Rufino (steaks à partir de 15 £).

Où rester
Quatre milles à l'ouest de la ville et entourés de forêt tropicale humide, chacune des 50 casitas (petites maisons) bordées de bois du paisible refuge à flanc de colline Nayara Hotel, Spa & Gardens offre une vue sur le volcan. Le complexe dispose également d'un restaurant, d'une piscine et d'un spa avec une salle de soins en plein air donnant sur la forêt (à partir de 180 £).

Monteverde: Idéal pour les promenades en forêt
« La forêt de nuages ​​est une source interminable de surprises », déclare Eduardo Venegas Castro en marchant sous les arbres. Il a passé la majeure partie de sa vie adulte à Monteverde, après avoir été directeur de deux des parcs forestiers nuageux les plus importants de la région. Aujourd'hui, il mène des randonnées dans les montagnes, armé d'une longue-vue, d'un appareil photo, de jumelles et d'un petit livre d'observation des oiseaux.

À cheval sur la division continentale, la région de Monteverde est une zone de conservation préservant les forêts de nuages ​​où les vignes à feuilles persistantes et les lichens s'accrochent à toutes les surfaces disponibles, et les quetzals et les colibris aux couleurs de bijoux voltigent entre les arbres. En marchant dans la réserve forestière de Santa Elena Cloud, il est facile de comprendre le sens du mystère d'Eduardo. Située à plus de 1 650 m d'altitude, la réserve marine dans une couverture nuageuse quasi constante. Des conditions de lumière maussades sont accompagnées d'une bande-son de gouttes et de ruissellements, parfois ponctués par le cri surprenant, semblable à un synthétiseur, du bellbird à trois carillons.

La végétation semble vouloir tout recouvrir : des plantes massives poussent des feuilles de la taille de parasols et les vignes du figuier étrangleur s'enroulent autour des avocatiers sauvages. Partout il y a des éclats lumineux d'orchidées, certaines d'entre elles pas plus grosses qu'une tête d'épingle. Santa Elena abrite environ 600 des 1 400 espèces d'orchidées ou plus du Costa Rica. Eduardo sourit en regardant dans les arbres où une masse verte enroulée disparaît dans la brume. La forêt ne révèle pas facilement ses secrets.

Plus d'informations
Des visites d'une demi-journée sont disponibles auprès de flordelistours. com (à partir de 30 £ par personne, frais de parc inclus).

Où manger
Sur la route de Monteverde, le confortable Chimera sert d'excellentes tapas (à partir de 3 00 506 2645 6081 £).

Où rester
Sur le site d'un ancien ranch de bétail, le grand hôtel de style chalet de ski El Establo dispose de 155 chambres spacieuses en bois et en pierre, chacune avec un balcon ou une terrasse. Il est possible de voir jusqu'à la côte par temps clair, et la piscine chauffée au sommet d'une colline est idéale pour un plongeon au coucher du soleil (à partir de 140 £).

Nosara : Idéal pour les plages
La route vers Nosara est rebondissante. Un chemin de terre ombragé rampe entre les rizières et les troupeaux de vaches brahmanes avant de suivre son cours le long du Pacifique étincelant. Ici, une étendue infinie de sable blanc et d'eau à température corporelle est bordée d'arbres à raisins marins et coiffée à chaque extrémité par une pointe rocheuse. « C'est une vie simple », explique Juan, originaire de Nosara, surnommé localement « Surfo » pour le différencier de tous les autres hommes nommés Juan. Avec ses cheveux décolorés par le soleil et son bronzage profond, il ressemble à un figurant dans un film de surf californien. « Vous pouvez courir sans chaussures ni chemise. C'est très informel.

Il existe d'innombrables communautés balnéaires au Costa Rica, mais peu ont conservé leur caractère comme Nosara, qui se trouve au milieu de la longue côte escarpée de la péninsule de Nicoya. Bien que la région soit devenue plus populaire au cours des deux dernières décennies, des lois de développement strictes maintiennent Nosara résolument discrète : la construction n'est pas autorisée le long du rivage, ce qui signifie que le sable est soutenu par de la végétation, et non par des hôtels de villégiature en blocs. Les quelques entreprises sont indépendantes et dispersées dans la forêt, comme le magasin de surf et l'école de Juan, qui se trouvent sur une ruelle étroite bordée d'arbres à environ 100 mètres de la plage.

Juan est un passionné de surf qui a enseigné à des personnes de tous âges comment faire du surf, des bambins de trois ans à leurs grands-parents. « Cette plage n'est pas réservée qu'à un seul type de personne. C'est pour tout le monde. » Il souligne comment le long beach break le rend idéal pour tous les amateurs de plage, offrant trois types de vagues différents. Upfront - populaire auprès des enfants qui gambadent, des cabots locaux et des adultes qui pagayent avec des cocktails - un ensemble de baby breakers se répand sur le sable. Au milieu, des surfeurs débutants et des bodyboarders tentent de faire leurs premières sorties. Dans les eaux profondes, les surfeurs avancés se promènent sur la houle, à l'affût de la boucle parfaite.

D'autres plages à proximité offrent différentes incitations à explorer. À quelques kilomètres au nord se trouve Ostional, un site de nidification protégé pour les tortues olivâtres, qui arrivent par centaines à chaque pleine lune. Immédiatement au sud se trouve Playa Garza, une large baie aux vagues douces, où les pêcheurs locaux peuvent encore être trouvés sur la plage en train de s'occuper de leurs filets.

Encore plus au sud le long de la côte se trouvent les plages adjacentes de Carrillo et de Sámara, toutes deux bordées de palmiers qui se balancent. Ce dernier grouille de vie de village, avec notamment d'excellentes grillades au bord de la plage. Pourtant, il peut être difficile de se détacher des eaux chaudes parfaites de Nosara et du sable blanc scintillant bordé de forêt verte. "C'est comme une plage devrait être", dit Surfo. « C'est un endroit où vous pouvez toujours sentir la nature tout autour de vous. »

Informations complémentaires
Des cours de surf et des locations de planches sont disponibles sur surfocostarica.com (cours à partir de 30 £).

Où manger
Giardino Tropicale, sur la route principale de Nosara, propose un menu d'inspiration italienne composé de pizzas cuites au four en brique, de plats de pâtes et de salades, ainsi qu'une sélection quotidienne de fruits de mer (pizzas à partir de 6 £).

Où rester
Située en retrait de la route principale, la spectaculaire auberge de 35 chambres L'Ac qua Viva Resort & Spa s'inspire des lignes élancées de l'architecture balinaise. Les touches décoratives comprennent des planchers de bois, des portes en bambou, des salles de bains spacieuses en grès et des textiles brillants (à partir de 130 £).

Péninsule d'Osa : le meilleur pour la faune
Au printemps 1579, Francis Drake débarqua sur les rives de la péninsule d'Osa au Costa Rica. Il avait besoin d'un endroit protégé pour réparer son navire sans attirer l'attention de la flotte espagnole, ayant récemment déchargé un galion de son trésor. Ici, il a trouvé exactement ce qu'il cherchait : une chaîne de baies isolées face à un vaste enchevêtrement de forêt tropicale. En plus de fournir un excellent endroit pour se cacher, il y avait beaucoup d'animaux sauvages. Dans ses journaux, il enregistre de grandes quantités de poissons, « alargartoes » et « munckeyes » – on y trouve encore des poissons, des crocodiles et des singes. Les vues que Drake admirait depuis son navire le Golden Hind ont peu changé.

La côte reste une émeute de forêt tropicale humide, et le principal moyen de se déplacer à Bahía Drake - la petite colonie d'Osa nommée d'après le bretteur - est toujours en bateau ou à pied. La péninsule contient maintenant le dernier brin restant de forêt tropicale côtière du Pacifique en Amérique centrale, protégeant les habitats d'espèces insaisissables de la jungle telles que le jaguar et le puma, sans parler d'un appel nominal d'autres personnages exotiques - des singes écureuils et paresseux aux fourmiliers soyeux et grenouilles empoisonnées.

« Vous verrez ici des animaux que vous ne pouvez tout simplement pas trouver ailleurs », explique Orgel Chavarría, qui a grandi sur l'Osa. Il aide maintenant à gérer le poste de garde forestier le plus à l'ouest du parc national du Corcovado à San Pedrillo, où des hérons aux longues jambes patrouillent dans un bassin de marée à l'avant. ‘C’est un trésor.’

Un réseau de sentiers relie une extrémité du Corcovado à l'autre, à travers un tapis de forêt tropicale de plaine et d'anciens estuaires où les « alargartoes » de Drake dorment après leur déjeuner. Dans la partie supérieure de la canopée forestière, des grappes d'aras caquettent bruyamment.

Repérer certaines des créatures les plus timides de la jungle demande de la patience - les oiseaux trogons à queue ardoise se fondent dans l'enchevêtrement des branches d'arbres, et des bandes de grenouilles coassantes ne sortent que la nuit. "Ce n'est pas un zoo", dit Orgel avec un doux sourire. « Les animaux sont constamment en mouvement. Vous les verrez, mais vous devez être silencieux et être prêt à attendre. Parfois, la nature décide quand elle est prête à venir à vous.

Où manger et rester
Située dans une réserve bordant le parc national, la Casa Corcovado propose des bungalows lumineux avec des vérandas grillagées, deux bars, plusieurs piscines et une salle à manger servant des spécialités locales. Les tarifs comprennent les repas et une randonnée guidée (forfaits de trois nuits à partir de 500 £ par personne)

L'article 'Le voyage parfait : Costa Rica' a été publié en partenariat avec Lonely Planet Magazine.


Le voyage parfait : Costa Rica

Niché dans l'isthme étroit de l'Amérique centrale, le Costa Rica peut sembler petit, mais il cache de mystérieuses forêts de nuages, des plages tranquilles et une faune extraordinaire.

Niché dans l'isthme étroit de l'Amérique centrale, le Costa Rica peut sembler petit, mais il cache de mystérieuses forêts de nuages, des plages tranquilles et une faune extraordinaire.

Puerto Viejo de Talamanca : le meilleur pour la nourriture
Dans une cuisine lumineuse, Elena Brown oscille entre une casserole, où sifflent des lamelles de banane plantain jaune, et un pot de sauce bouillonnante. Elena a passé une grande partie de sa vie à pratiquer la cuisine traditionnelle des Caraïbes. «Ma mère a eu 14 enfants», dit-elle avec un sourire à pleines dents. « Donc, tout le monde a dû prendre son tour. » Ces jours-ci, elle cuisine dans son restaurant du même nom dans le village balnéaire de Puerto Viejo de Talamanca.

Pendant des générations, la côte caraïbe du Costa Rica a réuni des colons anglophones de la Jamaïque, des groupes autochtones des montagnes de Talamanca et des créoles espagnols vivant dans le pays depuis que Christophe Colomb a jeté l'ancre à proximité en 1502. Au 20e siècle, la région avait développé une culture distincte. : les habitants parlaient Mekatelyu, un dialecte créole rapide basé sur l'anglais antillais, les musiciens de Calypso ont écrit des ballades sur les compagnies bananières et les femmes malveillantes, et la fusion des personnes et des ingrédients a fait de la nourriture l'un des symboles durables de la région.

La cuisine mélange les épices de l'île avec la cordialité d'Amérique centrale. L'un des plats les plus appréciés est le rondón de soupe torride, une exquise concoction de lait de coco parsemée de manioc, de bananes vertes, de poisson et de crevettes, et agrémentée de piments Scotch bonnet flamboyants.

Puerto Viejo est devenue une destination balnéaire populaire, mais la région conserve ses racines. Des postes de radio diffusent des chansons de calypso contemporaines, des petits exploitants locaux cultivent du cacao (cacao) et – sur une terrasse en bois bordée de fleurs tropicales rose vif – Elena sert les recettes que sa mère lui a apprises, ainsi que quelques autres ramassées en cours de route. « J'adore quand les gens mangent ma nourriture », dit-elle. « Quand les gens viennent, ils ne font pas que manger. Ils goûtent les Caraïbes.

Plus d'informations
Des excursions de pêche artisanale et des visites de fermes de cacao sont disponibles sur ateccr.org (visites d'une demi-journée à partir de 25 £).

Où manger
Prenez une table au Restaurante Elena Brown, sur la route est de la ville (plats à partir de 5 £).

Où rester
Situé à quatre miles à l'est de Puerto Viejo à Playa Chiquita, l'intime Namuwoki Lodge dispose de huit bungalows blanchis à la chaux accentués de bois durs tropicaux et de confortables coins salons extérieurs. Il y a aussi une piscine pour se prélasser, un bain à remous et un restaurant qui sert d'excellents fruits de mer grillés (à partir de 75 £).

La Fortuna : le meilleur pour l'aventure
Pendant des siècles, personne à La Fortuna ne savait qu'un volcan dominait leur ville. Sa dernière éruption majeure s'est produite vers 1400, et il était alors tombé dans un long et profond sommeil. Au moment où le 20e siècle est arrivé, les agriculteurs qui vivaient dans la région se référaient au sommet imposant simplement comme Cerro Arenal - Arenal Hill. Le terme impropre n'est devenu apparent que dans les années 1960, lorsque la «colline» a soudainement pris vie. Son nom a depuis été surclassé en Volcán Arenal.

Sergio Rodríguez, un guide naturaliste qui a grandi dans la région et vit à La Fortuna depuis 12 ans, a étudié le volcan et l'a escaladé des centaines de fois. Les éruptions, dit-il, peuvent sembler d'un autre monde - "comme un tremblement de terre suivi du son de quelqu'un qui allume le plus gros transformateur du monde". Alors qu'il se fraie un chemin à travers les broussailles, il raconte l'histoire d'Arenal. La Fortuna se trouve au pied des montagnes de Tilarán et, pendant une grande partie du XXe siècle, elle était connue comme un centre d'élevage de bétail. Pourtant, lorsque Arenal a commencé à organiser ses spectacles pyrotechniques réguliers à la fin des années 1960, la région a attiré l'attention des volcanologues internationaux ainsi que des voyageurs en quête de sensations fortes.

Voir des coulées de lave aujourd'hui dépend des humeurs quotidiennes du volcan et du manque de nuages ​​autour du sommet. Cependant, les activités d'Arenal ont également transformé La Fortuna en un centre d'aventure en plein air, avec des sentiers qui vont de l'adaptation aux fauteuils roulants à une randonnée de quatre heures jusqu'au lac de cratère du voisin dormant d'Arenal, Volcán Chato. À l'est, les rapides bouillonnants des rivières Balsa et Toro offrent du rafting en eaux vives à couper le souffle. Au sud, dans un étroit canyon de montagne, les randonneurs descendent en rappel des falaises et des cascades, et à l'ouest, les visiteurs évacuent les maux et les douleurs gagnés lors d'activités plus énergiques dans une série de sources chaudes torrides.

Debout au bord de 'El Salto' - un trou de baignade naturel profond à la lisière sud du village - Sergio dit que la région attirait les explorateurs locaux au début des années 1900, lorsque les gens sont venus escalader l'Arenal escarpé et camper dans la chaleur , cratère végétal au sommet. "Certaines personnes l'appelaient le Cerro de Los Arrepentidos - la montagne des regrets", dit le grégaire Sergio avec un petit rire, "parce que tant de gens qui ont commencé l'ascension le regretteraient à mi-hauteur et redescendraient ensuite." Ces dernières années, le volcan est surtout devenu plus calme. Les dernières flambées importantes ont eu lieu dans les années 1990, mais des traces du passé fulgurant du mastodonte peuvent encore être trouvées partout dans le Parque Nacional Volcán Arenal, où de courts sentiers serpentent à travers des champs de lave parsemés de roches ignées couleur charbon. Aujourd'hui, les marcheurs sont obligés de s'arrêter bien avant le sommet, car de temps en temps - juste au moment où tout est calme - Arenal gémit et gronde pour rappeler à ses visiteurs qu'elle fait simplement une sieste.

Plus d'informations
Pour les aventures guidées, voir desafiocostarica.com.

Où manger
C'est le pays du bétail, vous ne pouvez donc pas vous tromper avec le délicieux steak grillé de Don Rufino (steaks à partir de 15 £).

Où rester
Quatre milles à l'ouest de la ville et entourés de forêt tropicale humide, chacune des 50 casitas (petites maisons) bordées de bois du paisible refuge à flanc de colline Nayara Hotel, Spa & Gardens offre une vue sur le volcan. Le complexe dispose également d'un restaurant, d'une piscine et d'un spa avec une salle de soins en plein air donnant sur la forêt (à partir de 180 £).

Monteverde: Idéal pour les promenades en forêt
« La forêt de nuages ​​est une source interminable de surprises », déclare Eduardo Venegas Castro en marchant sous les arbres. Il a passé la majeure partie de sa vie adulte à Monteverde, après avoir été directeur de deux des parcs forestiers nuageux les plus importants de la région. Aujourd'hui, il mène des randonnées dans les montagnes, armé d'une longue-vue, d'un appareil photo, de jumelles et d'un petit livre d'observation des oiseaux.

À cheval sur la division continentale, la région de Monteverde est une zone de conservation préservant les forêts de nuages ​​où les vignes à feuilles persistantes et les lichens s'accrochent à toutes les surfaces disponibles, et les quetzals et les colibris aux couleurs de bijoux voltigent entre les arbres. En marchant dans la réserve forestière de Santa Elena Cloud, il est facile de comprendre le sens du mystère d'Eduardo. Située à plus de 1 650 m d'altitude, la réserve marine dans une couverture nuageuse quasi constante. Des conditions de lumière maussades sont accompagnées d'une bande-son de gouttes et de ruissellements, parfois ponctués par le cri surprenant, semblable à un synthétiseur, du bellbird à trois carillons.

La végétation semble vouloir tout recouvrir : des plantes massives poussent des feuilles de la taille de parasols et les vignes du figuier étrangleur s'enroulent autour des avocatiers sauvages. Partout il y a des éclats lumineux d'orchidées, certaines d'entre elles pas plus grosses qu'une tête d'épingle. Santa Elena abrite environ 600 des 1 400 espèces d'orchidées ou plus du Costa Rica. Eduardo sourit en regardant dans les arbres où une masse verte enroulée disparaît dans la brume. La forêt ne révèle pas facilement ses secrets.

Plus d'informations
Des visites d'une demi-journée sont disponibles auprès de flordelistours. com (à partir de 30 £ par personne, frais de parc inclus).

Où manger
Sur la route de Monteverde, le confortable Chimera sert d'excellentes tapas (à partir de 3 00 506 2645 6081 £).

Où rester
Sur le site d'un ancien ranch de bétail, le grand hôtel de style chalet de ski El Establo dispose de 155 chambres spacieuses en bois et en pierre, chacune avec un balcon ou une terrasse. Il est possible de voir jusqu'à la côte par temps clair, et la piscine chauffée au sommet d'une colline est idéale pour un plongeon au coucher du soleil (à partir de 140 £).

Nosara : Idéal pour les plages
La route vers Nosara est rebondissante. Un chemin de terre ombragé rampe entre les rizières et les troupeaux de vaches brahmanes avant de suivre son cours le long du Pacifique étincelant. Ici, une étendue infinie de sable blanc et d'eau à température corporelle est bordée d'arbres à raisins marins et coiffée à chaque extrémité par une pointe rocheuse. « C'est une vie simple », explique Juan, originaire de Nosara, surnommé localement « Surfo » pour le différencier de tous les autres hommes nommés Juan. Avec ses cheveux décolorés par le soleil et son bronzage profond, il ressemble à un figurant dans un film de surf californien. « Vous pouvez courir sans chaussures ni chemise. C'est très informel.

Il existe d'innombrables communautés balnéaires au Costa Rica, mais peu ont conservé leur caractère comme Nosara, qui se trouve au milieu de la longue côte escarpée de la péninsule de Nicoya. Bien que la région soit devenue plus populaire au cours des deux dernières décennies, des lois de développement strictes maintiennent Nosara résolument discrète : la construction n'est pas autorisée le long du rivage, ce qui signifie que le sable est soutenu par de la végétation, et non par des hôtels de villégiature en blocs. Les quelques entreprises sont indépendantes et dispersées dans la forêt, comme le magasin de surf et l'école de Juan, qui se trouvent sur une ruelle étroite bordée d'arbres à environ 100 mètres de la plage.

Juan est un passionné de surf qui a enseigné à des personnes de tous âges comment faire du surf, des bambins de trois ans à leurs grands-parents. « Cette plage n'est pas réservée qu'à un seul type de personne. C'est pour tout le monde. » Il souligne comment le long beach break le rend idéal pour tous les amateurs de plage, offrant trois types de vagues différents. Upfront - populaire auprès des enfants qui gambadent, des cabots locaux et des adultes qui pagayent avec des cocktails - un ensemble de baby breakers se répand sur le sable. Au milieu, des surfeurs débutants et des bodyboarders tentent de faire leurs premières sorties. Dans les eaux profondes, les surfeurs avancés se promènent sur la houle, à l'affût de la boucle parfaite.

D'autres plages à proximité offrent différentes incitations à explorer. À quelques kilomètres au nord se trouve Ostional, un site de nidification protégé pour les tortues olivâtres, qui arrivent par centaines à chaque pleine lune. Immédiatement au sud se trouve Playa Garza, une large baie aux vagues douces, où les pêcheurs locaux peuvent encore être trouvés sur la plage en train de s'occuper de leurs filets.

Encore plus au sud le long de la côte se trouvent les plages adjacentes de Carrillo et de Sámara, toutes deux bordées de palmiers qui se balancent. Ce dernier grouille de vie de village, avec notamment d'excellentes grillades au bord de la plage. Pourtant, il peut être difficile de se détacher des eaux chaudes parfaites de Nosara et du sable blanc scintillant bordé de forêt verte. "C'est comme une plage devrait être", dit Surfo. « C'est un endroit où vous pouvez toujours sentir la nature tout autour de vous. »

Informations complémentaires
Des cours de surf et des locations de planches sont disponibles sur surfocostarica.com (cours à partir de 30 £).

Où manger
Giardino Tropicale, sur la route principale de Nosara, propose un menu d'inspiration italienne composé de pizzas cuites au four en brique, de plats de pâtes et de salades, ainsi qu'une sélection quotidienne de fruits de mer (pizzas à partir de 6 £).

Où rester
Située en retrait de la route principale, la spectaculaire auberge de 35 chambres L'Ac qua Viva Resort & Spa s'inspire des lignes élancées de l'architecture balinaise. Les touches décoratives comprennent des planchers de bois, des portes en bambou, des salles de bains spacieuses en grès et des textiles brillants (à partir de 130 £).

Péninsule d'Osa : le meilleur pour la faune
Au printemps 1579, Francis Drake débarqua sur les rives de la péninsule d'Osa au Costa Rica. Il avait besoin d'un endroit protégé pour réparer son navire sans attirer l'attention de la flotte espagnole, ayant récemment déchargé un galion de son trésor. Ici, il a trouvé exactement ce qu'il cherchait : une chaîne de baies isolées face à un vaste enchevêtrement de forêt tropicale. En plus de fournir un excellent endroit pour se cacher, il y avait beaucoup d'animaux sauvages. Dans ses journaux, il enregistre de grandes quantités de poissons, « alargartoes » et « munckeyes » – on y trouve encore des poissons, des crocodiles et des singes. Les vues que Drake admirait depuis son navire le Golden Hind ont peu changé.

La côte reste une émeute de forêt tropicale humide, et le principal moyen de se déplacer à Bahía Drake - la petite colonie d'Osa nommée d'après le bretteur - est toujours en bateau ou à pied. La péninsule contient maintenant le dernier brin restant de forêt tropicale côtière du Pacifique en Amérique centrale, protégeant les habitats d'espèces insaisissables de la jungle telles que le jaguar et le puma, sans parler d'un appel nominal d'autres personnages exotiques - des singes écureuils et paresseux aux fourmiliers soyeux et grenouilles empoisonnées.

« Vous verrez ici des animaux que vous ne pouvez tout simplement pas trouver ailleurs », explique Orgel Chavarría, qui a grandi sur l'Osa. Il aide maintenant à gérer le poste de garde forestier le plus à l'ouest du parc national du Corcovado à San Pedrillo, où des hérons aux longues jambes patrouillent dans un bassin de marée à l'avant. ‘C’est un trésor.’

Un réseau de sentiers relie une extrémité du Corcovado à l'autre, à travers un tapis de forêt tropicale de plaine et d'anciens estuaires où les « alargartoes » de Drake dorment après leur déjeuner. Dans la partie supérieure de la canopée forestière, des grappes d'aras caquettent bruyamment.

Repérer certaines des créatures les plus timides de la jungle demande de la patience - les oiseaux trogons à queue ardoise se fondent dans l'enchevêtrement des branches d'arbres, et des bandes de grenouilles coassantes ne sortent que la nuit. "Ce n'est pas un zoo", dit Orgel avec un doux sourire. « Les animaux sont constamment en mouvement. Vous les verrez, mais vous devez être silencieux et être prêt à attendre. Parfois, la nature décide quand elle est prête à venir à vous.

Où manger et rester
Située dans une réserve bordant le parc national, la Casa Corcovado propose des bungalows lumineux avec des vérandas grillagées, deux bars, plusieurs piscines et une salle à manger servant des spécialités locales. Les tarifs comprennent les repas et une randonnée guidée (forfaits de trois nuits à partir de 500 £ par personne)

L'article 'Le voyage parfait : Costa Rica' a été publié en partenariat avec Lonely Planet Magazine.


Le voyage parfait : Costa Rica

Niché dans l'isthme étroit de l'Amérique centrale, le Costa Rica peut sembler petit, mais il cache de mystérieuses forêts de nuages, des plages tranquilles et une faune extraordinaire.

Niché dans l'isthme étroit de l'Amérique centrale, le Costa Rica peut sembler petit, mais il cache de mystérieuses forêts de nuages, des plages tranquilles et une faune extraordinaire.

Puerto Viejo de Talamanca : le meilleur pour la nourriture
Dans une cuisine lumineuse, Elena Brown oscille entre une casserole, où sifflent des lamelles de banane plantain jaune, et un pot de sauce bouillonnante. Elena a passé une grande partie de sa vie à pratiquer la cuisine traditionnelle des Caraïbes. «Ma mère a eu 14 enfants», dit-elle avec un sourire à pleines dents. « Donc, tout le monde a dû prendre son tour. » Ces jours-ci, elle cuisine dans son restaurant du même nom dans le village balnéaire de Puerto Viejo de Talamanca.

Pendant des générations, la côte caraïbe du Costa Rica a réuni des colons anglophones de la Jamaïque, des groupes autochtones des montagnes de Talamanca et des créoles espagnols vivant dans le pays depuis que Christophe Colomb a jeté l'ancre à proximité en 1502. Au 20e siècle, la région avait développé une culture distincte. : les habitants parlaient Mekatelyu, un dialecte créole rapide basé sur l'anglais antillais, les musiciens de Calypso ont écrit des ballades sur les compagnies bananières et les femmes malveillantes, et la fusion des personnes et des ingrédients a fait de la nourriture l'un des symboles durables de la région.

La cuisine mélange les épices de l'île avec la cordialité d'Amérique centrale. L'un des plats les plus appréciés est le rondón de soupe torride, une exquise concoction de lait de coco parsemée de manioc, de bananes vertes, de poisson et de crevettes, et agrémentée de piments Scotch bonnet flamboyants.

Puerto Viejo est devenue une destination balnéaire populaire, mais la région conserve ses racines. Des postes de radio diffusent des chansons de calypso contemporaines, des petits exploitants locaux cultivent du cacao (cacao) et – sur une terrasse en bois bordée de fleurs tropicales rose vif – Elena sert les recettes que sa mère lui a apprises, ainsi que quelques autres ramassées en cours de route. « J'adore quand les gens mangent ma nourriture », dit-elle. « Quand les gens viennent, ils ne font pas que manger. Ils goûtent les Caraïbes.

Plus d'informations
Des excursions de pêche artisanale et des visites de fermes de cacao sont disponibles sur ateccr.org (visites d'une demi-journée à partir de 25 £).

Où manger
Prenez une table au Restaurante Elena Brown, sur la route est de la ville (plats à partir de 5 £).

Où rester
Situé à quatre miles à l'est de Puerto Viejo à Playa Chiquita, l'intime Namuwoki Lodge dispose de huit bungalows blanchis à la chaux accentués de bois durs tropicaux et de confortables coins salons extérieurs. Il y a aussi une piscine pour se prélasser, un bain à remous et un restaurant qui sert d'excellents fruits de mer grillés (à partir de 75 £).

La Fortuna : le meilleur pour l'aventure
Pendant des siècles, personne à La Fortuna ne savait qu'un volcan dominait leur ville. Sa dernière éruption majeure s'est produite vers 1400, et il était alors tombé dans un long et profond sommeil. Au moment où le 20e siècle est arrivé, les agriculteurs qui vivaient dans la région se référaient au sommet imposant simplement comme Cerro Arenal - Arenal Hill. Le terme impropre n'est devenu apparent que dans les années 1960, lorsque la «colline» a soudainement pris vie. Son nom a depuis été surclassé en Volcán Arenal.

Sergio Rodríguez, un guide naturaliste qui a grandi dans la région et vit à La Fortuna depuis 12 ans, a étudié le volcan et l'a escaladé des centaines de fois. Les éruptions, dit-il, peuvent sembler d'un autre monde - "comme un tremblement de terre suivi du son de quelqu'un qui allume le plus gros transformateur du monde". Alors qu'il se fraie un chemin à travers les broussailles, il raconte l'histoire d'Arenal. La Fortuna se trouve au pied des montagnes de Tilarán et, pendant une grande partie du XXe siècle, elle était connue comme un centre d'élevage de bétail. Pourtant, lorsque Arenal a commencé à organiser ses spectacles pyrotechniques réguliers à la fin des années 1960, la région a attiré l'attention des volcanologues internationaux ainsi que des voyageurs en quête de sensations fortes.

Voir des coulées de lave aujourd'hui dépend des humeurs quotidiennes du volcan et du manque de nuages ​​autour du sommet. Cependant, les activités d'Arenal ont également transformé La Fortuna en un centre d'aventure en plein air, avec des sentiers qui vont de l'adaptation aux fauteuils roulants à une randonnée de quatre heures jusqu'au lac de cratère du voisin dormant d'Arenal, Volcán Chato. À l'est, les rapides bouillonnants des rivières Balsa et Toro offrent du rafting en eaux vives à couper le souffle. Au sud, dans un étroit canyon de montagne, les randonneurs descendent en rappel des falaises et des cascades, et à l'ouest, les visiteurs évacuent les maux et les douleurs gagnés lors d'activités plus énergiques dans une série de sources chaudes torrides.

Debout au bord de 'El Salto' - un trou de baignade naturel profond à la lisière sud du village - Sergio dit que la région attirait les explorateurs locaux au début des années 1900, lorsque les gens sont venus escalader l'Arenal escarpé et camper dans la chaleur , cratère végétal au sommet. "Certaines personnes l'appelaient le Cerro de Los Arrepentidos - la montagne des regrets", dit le grégaire Sergio avec un petit rire, "parce que tant de gens qui ont commencé l'ascension le regretteraient à mi-hauteur et redescendraient ensuite." Ces dernières années, le volcan est surtout devenu plus calme. Les dernières flambées importantes ont eu lieu dans les années 1990, mais des traces du passé fulgurant du mastodonte peuvent encore être trouvées partout dans le Parque Nacional Volcán Arenal, où de courts sentiers serpentent à travers des champs de lave parsemés de roches ignées couleur charbon. Aujourd'hui, les marcheurs sont obligés de s'arrêter bien avant le sommet, car de temps en temps - juste au moment où tout est calme - Arenal gémit et gronde pour rappeler à ses visiteurs qu'elle fait simplement une sieste.

Plus d'informations
Pour les aventures guidées, voir desafiocostarica.com.

Où manger
C'est le pays du bétail, vous ne pouvez donc pas vous tromper avec le délicieux steak grillé de Don Rufino (steaks à partir de 15 £).

Où rester
Quatre milles à l'ouest de la ville et entourés de forêt tropicale humide, chacune des 50 casitas (petites maisons) bordées de bois du paisible refuge à flanc de colline Nayara Hotel, Spa & Gardens offre une vue sur le volcan. Le complexe dispose également d'un restaurant, d'une piscine et d'un spa avec une salle de soins en plein air donnant sur la forêt (à partir de 180 £).

Monteverde: Idéal pour les promenades en forêt
« La forêt de nuages ​​est une source interminable de surprises », déclare Eduardo Venegas Castro en marchant sous les arbres. Il a passé la majeure partie de sa vie adulte à Monteverde, après avoir été directeur de deux des parcs forestiers nuageux les plus importants de la région. Aujourd'hui, il mène des randonnées dans les montagnes, armé d'une longue-vue, d'un appareil photo, de jumelles et d'un petit livre d'observation des oiseaux.

À cheval sur la division continentale, la région de Monteverde est une zone de conservation préservant les forêts de nuages ​​où les vignes à feuilles persistantes et les lichens s'accrochent à toutes les surfaces disponibles, et les quetzals et les colibris aux couleurs de bijoux voltigent entre les arbres. En marchant dans la réserve forestière de Santa Elena Cloud, il est facile de comprendre le sens du mystère d'Eduardo. Située à plus de 1 650 m d'altitude, la réserve marine dans une couverture nuageuse quasi constante.Des conditions de lumière maussades sont accompagnées d'une bande-son de gouttes et de ruissellements, parfois ponctués par le cri surprenant, semblable à un synthétiseur, du bellbird à trois carillons.

La végétation semble vouloir tout recouvrir : des plantes massives poussent des feuilles de la taille de parasols et les vignes du figuier étrangleur s'enroulent autour des avocatiers sauvages. Partout il y a des éclats lumineux d'orchidées, certaines d'entre elles pas plus grosses qu'une tête d'épingle. Santa Elena abrite environ 600 des 1 400 espèces d'orchidées ou plus du Costa Rica. Eduardo sourit en regardant dans les arbres où une masse verte enroulée disparaît dans la brume. La forêt ne révèle pas facilement ses secrets.

Plus d'informations
Des visites d'une demi-journée sont disponibles auprès de flordelistours. com (à partir de 30 £ par personne, frais de parc inclus).

Où manger
Sur la route de Monteverde, le confortable Chimera sert d'excellentes tapas (à partir de 3 00 506 2645 6081 £).

Où rester
Sur le site d'un ancien ranch de bétail, le grand hôtel de style chalet de ski El Establo dispose de 155 chambres spacieuses en bois et en pierre, chacune avec un balcon ou une terrasse. Il est possible de voir jusqu'à la côte par temps clair, et la piscine chauffée au sommet d'une colline est idéale pour un plongeon au coucher du soleil (à partir de 140 £).

Nosara : Idéal pour les plages
La route vers Nosara est rebondissante. Un chemin de terre ombragé rampe entre les rizières et les troupeaux de vaches brahmanes avant de suivre son cours le long du Pacifique étincelant. Ici, une étendue infinie de sable blanc et d'eau à température corporelle est bordée d'arbres à raisins marins et coiffée à chaque extrémité par une pointe rocheuse. « C'est une vie simple », explique Juan, originaire de Nosara, surnommé localement « Surfo » pour le différencier de tous les autres hommes nommés Juan. Avec ses cheveux décolorés par le soleil et son bronzage profond, il ressemble à un figurant dans un film de surf californien. « Vous pouvez courir sans chaussures ni chemise. C'est très informel.

Il existe d'innombrables communautés balnéaires au Costa Rica, mais peu ont conservé leur caractère comme Nosara, qui se trouve au milieu de la longue côte escarpée de la péninsule de Nicoya. Bien que la région soit devenue plus populaire au cours des deux dernières décennies, des lois de développement strictes maintiennent Nosara résolument discrète : la construction n'est pas autorisée le long du rivage, ce qui signifie que le sable est soutenu par de la végétation, et non par des hôtels de villégiature en blocs. Les quelques entreprises sont indépendantes et dispersées dans la forêt, comme le magasin de surf et l'école de Juan, qui se trouvent sur une ruelle étroite bordée d'arbres à environ 100 mètres de la plage.

Juan est un passionné de surf qui a enseigné à des personnes de tous âges comment faire du surf, des bambins de trois ans à leurs grands-parents. « Cette plage n'est pas réservée qu'à un seul type de personne. C'est pour tout le monde. » Il souligne comment le long beach break le rend idéal pour tous les amateurs de plage, offrant trois types de vagues différents. Upfront - populaire auprès des enfants qui gambadent, des cabots locaux et des adultes qui pagayent avec des cocktails - un ensemble de baby breakers se répand sur le sable. Au milieu, des surfeurs débutants et des bodyboarders tentent de faire leurs premières sorties. Dans les eaux profondes, les surfeurs avancés se promènent sur la houle, à l'affût de la boucle parfaite.

D'autres plages à proximité offrent différentes incitations à explorer. À quelques kilomètres au nord se trouve Ostional, un site de nidification protégé pour les tortues olivâtres, qui arrivent par centaines à chaque pleine lune. Immédiatement au sud se trouve Playa Garza, une large baie aux vagues douces, où les pêcheurs locaux peuvent encore être trouvés sur la plage en train de s'occuper de leurs filets.

Encore plus au sud le long de la côte se trouvent les plages adjacentes de Carrillo et de Sámara, toutes deux bordées de palmiers qui se balancent. Ce dernier grouille de vie de village, avec notamment d'excellentes grillades au bord de la plage. Pourtant, il peut être difficile de se détacher des eaux chaudes parfaites de Nosara et du sable blanc scintillant bordé de forêt verte. "C'est comme une plage devrait être", dit Surfo. « C'est un endroit où vous pouvez toujours sentir la nature tout autour de vous. »

Informations complémentaires
Des cours de surf et des locations de planches sont disponibles sur surfocostarica.com (cours à partir de 30 £).

Où manger
Giardino Tropicale, sur la route principale de Nosara, propose un menu d'inspiration italienne composé de pizzas cuites au four en brique, de plats de pâtes et de salades, ainsi qu'une sélection quotidienne de fruits de mer (pizzas à partir de 6 £).

Où rester
Située en retrait de la route principale, la spectaculaire auberge de 35 chambres L'Ac qua Viva Resort & Spa s'inspire des lignes élancées de l'architecture balinaise. Les touches décoratives comprennent des planchers de bois, des portes en bambou, des salles de bains spacieuses en grès et des textiles brillants (à partir de 130 £).

Péninsule d'Osa : le meilleur pour la faune
Au printemps 1579, Francis Drake débarqua sur les rives de la péninsule d'Osa au Costa Rica. Il avait besoin d'un endroit protégé pour réparer son navire sans attirer l'attention de la flotte espagnole, ayant récemment déchargé un galion de son trésor. Ici, il a trouvé exactement ce qu'il cherchait : une chaîne de baies isolées face à un vaste enchevêtrement de forêt tropicale. En plus de fournir un excellent endroit pour se cacher, il y avait beaucoup d'animaux sauvages. Dans ses journaux, il enregistre de grandes quantités de poissons, « alargartoes » et « munckeyes » – on y trouve encore des poissons, des crocodiles et des singes. Les vues que Drake admirait depuis son navire le Golden Hind ont peu changé.

La côte reste une émeute de forêt tropicale humide, et le principal moyen de se déplacer à Bahía Drake - la petite colonie d'Osa nommée d'après le bretteur - est toujours en bateau ou à pied. La péninsule contient maintenant le dernier brin restant de forêt tropicale côtière du Pacifique en Amérique centrale, protégeant les habitats d'espèces insaisissables de la jungle telles que le jaguar et le puma, sans parler d'un appel nominal d'autres personnages exotiques - des singes écureuils et paresseux aux fourmiliers soyeux et grenouilles empoisonnées.

« Vous verrez ici des animaux que vous ne pouvez tout simplement pas trouver ailleurs », explique Orgel Chavarría, qui a grandi sur l'Osa. Il aide maintenant à gérer le poste de garde forestier le plus à l'ouest du parc national du Corcovado à San Pedrillo, où des hérons aux longues jambes patrouillent dans un bassin de marée à l'avant. ‘C’est un trésor.’

Un réseau de sentiers relie une extrémité du Corcovado à l'autre, à travers un tapis de forêt tropicale de plaine et d'anciens estuaires où les « alargartoes » de Drake dorment après leur déjeuner. Dans la partie supérieure de la canopée forestière, des grappes d'aras caquettent bruyamment.

Repérer certaines des créatures les plus timides de la jungle demande de la patience - les oiseaux trogons à queue ardoise se fondent dans l'enchevêtrement des branches d'arbres, et des bandes de grenouilles coassantes ne sortent que la nuit. "Ce n'est pas un zoo", dit Orgel avec un doux sourire. « Les animaux sont constamment en mouvement. Vous les verrez, mais vous devez être silencieux et être prêt à attendre. Parfois, la nature décide quand elle est prête à venir à vous.

Où manger et rester
Située dans une réserve bordant le parc national, la Casa Corcovado propose des bungalows lumineux avec des vérandas grillagées, deux bars, plusieurs piscines et une salle à manger servant des spécialités locales. Les tarifs comprennent les repas et une randonnée guidée (forfaits de trois nuits à partir de 500 £ par personne)

L'article 'Le voyage parfait : Costa Rica' a été publié en partenariat avec Lonely Planet Magazine.


Le voyage parfait : Costa Rica

Niché dans l'isthme étroit de l'Amérique centrale, le Costa Rica peut sembler petit, mais il cache de mystérieuses forêts de nuages, des plages tranquilles et une faune extraordinaire.

Niché dans l'isthme étroit de l'Amérique centrale, le Costa Rica peut sembler petit, mais il cache de mystérieuses forêts de nuages, des plages tranquilles et une faune extraordinaire.

Puerto Viejo de Talamanca : le meilleur pour la nourriture
Dans une cuisine lumineuse, Elena Brown oscille entre une casserole, où sifflent des lamelles de banane plantain jaune, et un pot de sauce bouillonnante. Elena a passé une grande partie de sa vie à pratiquer la cuisine traditionnelle des Caraïbes. «Ma mère a eu 14 enfants», dit-elle avec un sourire à pleines dents. « Donc, tout le monde a dû prendre son tour. » Ces jours-ci, elle cuisine dans son restaurant du même nom dans le village balnéaire de Puerto Viejo de Talamanca.

Pendant des générations, la côte caraïbe du Costa Rica a réuni des colons anglophones de la Jamaïque, des groupes autochtones des montagnes de Talamanca et des créoles espagnols vivant dans le pays depuis que Christophe Colomb a jeté l'ancre à proximité en 1502. Au 20e siècle, la région avait développé une culture distincte. : les habitants parlaient Mekatelyu, un dialecte créole rapide basé sur l'anglais antillais, les musiciens de Calypso ont écrit des ballades sur les compagnies bananières et les femmes malveillantes, et la fusion des personnes et des ingrédients a fait de la nourriture l'un des symboles durables de la région.

La cuisine mélange les épices de l'île avec la cordialité d'Amérique centrale. L'un des plats les plus appréciés est le rondón de soupe torride, une exquise concoction de lait de coco parsemée de manioc, de bananes vertes, de poisson et de crevettes, et agrémentée de piments Scotch bonnet flamboyants.

Puerto Viejo est devenue une destination balnéaire populaire, mais la région conserve ses racines. Des postes de radio diffusent des chansons de calypso contemporaines, des petits exploitants locaux cultivent du cacao (cacao) et – sur une terrasse en bois bordée de fleurs tropicales rose vif – Elena sert les recettes que sa mère lui a apprises, ainsi que quelques autres ramassées en cours de route. « J'adore quand les gens mangent ma nourriture », dit-elle. « Quand les gens viennent, ils ne font pas que manger. Ils goûtent les Caraïbes.

Plus d'informations
Des excursions de pêche artisanale et des visites de fermes de cacao sont disponibles sur ateccr.org (visites d'une demi-journée à partir de 25 £).

Où manger
Prenez une table au Restaurante Elena Brown, sur la route est de la ville (plats à partir de 5 £).

Où rester
Situé à quatre miles à l'est de Puerto Viejo à Playa Chiquita, l'intime Namuwoki Lodge dispose de huit bungalows blanchis à la chaux accentués de bois durs tropicaux et de confortables coins salons extérieurs. Il y a aussi une piscine pour se prélasser, un bain à remous et un restaurant qui sert d'excellents fruits de mer grillés (à partir de 75 £).

La Fortuna : le meilleur pour l'aventure
Pendant des siècles, personne à La Fortuna ne savait qu'un volcan dominait leur ville. Sa dernière éruption majeure s'est produite vers 1400, et il était alors tombé dans un long et profond sommeil. Au moment où le 20e siècle est arrivé, les agriculteurs qui vivaient dans la région se référaient au sommet imposant simplement comme Cerro Arenal - Arenal Hill. Le terme impropre n'est devenu apparent que dans les années 1960, lorsque la «colline» a soudainement pris vie. Son nom a depuis été surclassé en Volcán Arenal.

Sergio Rodríguez, un guide naturaliste qui a grandi dans la région et vit à La Fortuna depuis 12 ans, a étudié le volcan et l'a escaladé des centaines de fois. Les éruptions, dit-il, peuvent sembler d'un autre monde - "comme un tremblement de terre suivi du son de quelqu'un qui allume le plus gros transformateur du monde". Alors qu'il se fraie un chemin à travers les broussailles, il raconte l'histoire d'Arenal. La Fortuna se trouve au pied des montagnes de Tilarán et, pendant une grande partie du XXe siècle, elle était connue comme un centre d'élevage de bétail. Pourtant, lorsque Arenal a commencé à organiser ses spectacles pyrotechniques réguliers à la fin des années 1960, la région a attiré l'attention des volcanologues internationaux ainsi que des voyageurs en quête de sensations fortes.

Voir des coulées de lave aujourd'hui dépend des humeurs quotidiennes du volcan et du manque de nuages ​​autour du sommet. Cependant, les activités d'Arenal ont également transformé La Fortuna en un centre d'aventure en plein air, avec des sentiers qui vont de l'adaptation aux fauteuils roulants à une randonnée de quatre heures jusqu'au lac de cratère du voisin dormant d'Arenal, Volcán Chato. À l'est, les rapides bouillonnants des rivières Balsa et Toro offrent du rafting en eaux vives à couper le souffle. Au sud, dans un étroit canyon de montagne, les randonneurs descendent en rappel des falaises et des cascades, et à l'ouest, les visiteurs évacuent les maux et les douleurs gagnés lors d'activités plus énergiques dans une série de sources chaudes torrides.

Debout au bord de 'El Salto' - un trou de baignade naturel profond à la lisière sud du village - Sergio dit que la région attirait les explorateurs locaux au début des années 1900, lorsque les gens sont venus escalader l'Arenal escarpé et camper dans la chaleur , cratère végétal au sommet. "Certaines personnes l'appelaient le Cerro de Los Arrepentidos - la montagne des regrets", dit le grégaire Sergio avec un petit rire, "parce que tant de gens qui ont commencé l'ascension le regretteraient à mi-hauteur et redescendraient ensuite." Ces dernières années, le volcan est surtout devenu plus calme. Les dernières flambées importantes ont eu lieu dans les années 1990, mais des traces du passé fulgurant du mastodonte peuvent encore être trouvées partout dans le Parque Nacional Volcán Arenal, où de courts sentiers serpentent à travers des champs de lave parsemés de roches ignées couleur charbon. Aujourd'hui, les marcheurs sont obligés de s'arrêter bien avant le sommet, car de temps en temps - juste au moment où tout est calme - Arenal gémit et gronde pour rappeler à ses visiteurs qu'elle fait simplement une sieste.

Plus d'informations
Pour les aventures guidées, voir desafiocostarica.com.

Où manger
C'est le pays du bétail, vous ne pouvez donc pas vous tromper avec le délicieux steak grillé de Don Rufino (steaks à partir de 15 £).

Où rester
Quatre milles à l'ouest de la ville et entourés de forêt tropicale humide, chacune des 50 casitas (petites maisons) bordées de bois du paisible refuge à flanc de colline Nayara Hotel, Spa & Gardens offre une vue sur le volcan. Le complexe dispose également d'un restaurant, d'une piscine et d'un spa avec une salle de soins en plein air donnant sur la forêt (à partir de 180 £).

Monteverde: Idéal pour les promenades en forêt
« La forêt de nuages ​​est une source interminable de surprises », déclare Eduardo Venegas Castro en marchant sous les arbres. Il a passé la majeure partie de sa vie adulte à Monteverde, après avoir été directeur de deux des parcs forestiers nuageux les plus importants de la région. Aujourd'hui, il mène des randonnées dans les montagnes, armé d'une longue-vue, d'un appareil photo, de jumelles et d'un petit livre d'observation des oiseaux.

À cheval sur la division continentale, la région de Monteverde est une zone de conservation préservant les forêts de nuages ​​où les vignes à feuilles persistantes et les lichens s'accrochent à toutes les surfaces disponibles, et les quetzals et les colibris aux couleurs de bijoux voltigent entre les arbres. En marchant dans la réserve forestière de Santa Elena Cloud, il est facile de comprendre le sens du mystère d'Eduardo. Située à plus de 1 650 m d'altitude, la réserve marine dans une couverture nuageuse quasi constante. Des conditions de lumière maussades sont accompagnées d'une bande-son de gouttes et de ruissellements, parfois ponctués par le cri surprenant, semblable à un synthétiseur, du bellbird à trois carillons.

La végétation semble vouloir tout recouvrir : des plantes massives poussent des feuilles de la taille de parasols et les vignes du figuier étrangleur s'enroulent autour des avocatiers sauvages. Partout il y a des éclats lumineux d'orchidées, certaines d'entre elles pas plus grosses qu'une tête d'épingle. Santa Elena abrite environ 600 des 1 400 espèces d'orchidées ou plus du Costa Rica. Eduardo sourit en regardant dans les arbres où une masse verte enroulée disparaît dans la brume. La forêt ne révèle pas facilement ses secrets.

Plus d'informations
Des visites d'une demi-journée sont disponibles auprès de flordelistours. com (à partir de 30 £ par personne, frais de parc inclus).

Où manger
Sur la route de Monteverde, le confortable Chimera sert d'excellentes tapas (à partir de 3 00 506 2645 6081 £).

Où rester
Sur le site d'un ancien ranch de bétail, le grand hôtel de style chalet de ski El Establo dispose de 155 chambres spacieuses en bois et en pierre, chacune avec un balcon ou une terrasse. Il est possible de voir jusqu'à la côte par temps clair, et la piscine chauffée au sommet d'une colline est idéale pour un plongeon au coucher du soleil (à partir de 140 £).

Nosara : Idéal pour les plages
La route vers Nosara est rebondissante. Un chemin de terre ombragé rampe entre les rizières et les troupeaux de vaches brahmanes avant de suivre son cours le long du Pacifique étincelant. Ici, une étendue infinie de sable blanc et d'eau à température corporelle est bordée d'arbres à raisins marins et coiffée à chaque extrémité par une pointe rocheuse. « C'est une vie simple », explique Juan, originaire de Nosara, surnommé localement « Surfo » pour le différencier de tous les autres hommes nommés Juan. Avec ses cheveux décolorés par le soleil et son bronzage profond, il ressemble à un figurant dans un film de surf californien. « Vous pouvez courir sans chaussures ni chemise. C'est très informel.

Il existe d'innombrables communautés balnéaires au Costa Rica, mais peu ont conservé leur caractère comme Nosara, qui se trouve au milieu de la longue côte escarpée de la péninsule de Nicoya. Bien que la région soit devenue plus populaire au cours des deux dernières décennies, des lois de développement strictes maintiennent Nosara résolument discrète : la construction n'est pas autorisée le long du rivage, ce qui signifie que le sable est soutenu par de la végétation, et non par des hôtels de villégiature en blocs. Les quelques entreprises sont indépendantes et dispersées dans la forêt, comme le magasin de surf et l'école de Juan, qui se trouvent sur une ruelle étroite bordée d'arbres à environ 100 mètres de la plage.

Juan est un passionné de surf qui a enseigné à des personnes de tous âges comment faire du surf, des bambins de trois ans à leurs grands-parents. « Cette plage n'est pas réservée qu'à un seul type de personne. C'est pour tout le monde. » Il souligne comment le long beach break le rend idéal pour tous les amateurs de plage, offrant trois types de vagues différents. Upfront - populaire auprès des enfants qui gambadent, des cabots locaux et des adultes qui pagayent avec des cocktails - un ensemble de baby breakers se répand sur le sable. Au milieu, des surfeurs débutants et des bodyboarders tentent de faire leurs premières sorties. Dans les eaux profondes, les surfeurs avancés se promènent sur la houle, à l'affût de la boucle parfaite.

D'autres plages à proximité offrent différentes incitations à explorer. À quelques kilomètres au nord se trouve Ostional, un site de nidification protégé pour les tortues olivâtres, qui arrivent par centaines à chaque pleine lune. Immédiatement au sud se trouve Playa Garza, une large baie aux vagues douces, où les pêcheurs locaux peuvent encore être trouvés sur la plage en train de s'occuper de leurs filets.

Encore plus au sud le long de la côte se trouvent les plages adjacentes de Carrillo et de Sámara, toutes deux bordées de palmiers qui se balancent. Ce dernier grouille de vie de village, avec notamment d'excellentes grillades au bord de la plage. Pourtant, il peut être difficile de se détacher des eaux chaudes parfaites de Nosara et du sable blanc scintillant bordé de forêt verte. "C'est comme une plage devrait être", dit Surfo. « C'est un endroit où vous pouvez toujours sentir la nature tout autour de vous. »

Informations complémentaires
Des cours de surf et des locations de planches sont disponibles sur surfocostarica.com (cours à partir de 30 £).

Où manger
Giardino Tropicale, sur la route principale de Nosara, propose un menu d'inspiration italienne composé de pizzas cuites au four en brique, de plats de pâtes et de salades, ainsi qu'une sélection quotidienne de fruits de mer (pizzas à partir de 6 £).

Où rester
Située en retrait de la route principale, la spectaculaire auberge de 35 chambres L'Ac qua Viva Resort & Spa s'inspire des lignes élancées de l'architecture balinaise. Les touches décoratives comprennent des planchers de bois, des portes en bambou, des salles de bains spacieuses en grès et des textiles brillants (à partir de 130 £).

Péninsule d'Osa : le meilleur pour la faune
Au printemps 1579, Francis Drake débarqua sur les rives de la péninsule d'Osa au Costa Rica. Il avait besoin d'un endroit protégé pour réparer son navire sans attirer l'attention de la flotte espagnole, ayant récemment déchargé un galion de son trésor. Ici, il a trouvé exactement ce qu'il cherchait : une chaîne de baies isolées face à un vaste enchevêtrement de forêt tropicale. En plus de fournir un excellent endroit pour se cacher, il y avait beaucoup d'animaux sauvages. Dans ses journaux, il enregistre de grandes quantités de poissons, « alargartoes » et « munckeyes » – on y trouve encore des poissons, des crocodiles et des singes. Les vues que Drake admirait depuis son navire le Golden Hind ont peu changé.

La côte reste une émeute de forêt tropicale humide, et le principal moyen de se déplacer à Bahía Drake - la petite colonie d'Osa nommée d'après le bretteur - est toujours en bateau ou à pied. La péninsule contient maintenant le dernier brin restant de forêt tropicale côtière du Pacifique en Amérique centrale, protégeant les habitats d'espèces insaisissables de la jungle telles que le jaguar et le puma, sans parler d'un appel nominal d'autres personnages exotiques - des singes écureuils et paresseux aux fourmiliers soyeux et grenouilles empoisonnées.

« Vous verrez ici des animaux que vous ne pouvez tout simplement pas trouver ailleurs », explique Orgel Chavarría, qui a grandi sur l'Osa. Il aide maintenant à gérer le poste de garde forestier le plus à l'ouest du parc national du Corcovado à San Pedrillo, où des hérons aux longues jambes patrouillent dans un bassin de marée à l'avant. ‘C’est un trésor.’

Un réseau de sentiers relie une extrémité du Corcovado à l'autre, à travers un tapis de forêt tropicale de plaine et d'anciens estuaires où les « alargartoes » de Drake dorment après leur déjeuner. Dans la partie supérieure de la canopée forestière, des grappes d'aras caquettent bruyamment.

Repérer certaines des créatures les plus timides de la jungle demande de la patience - les oiseaux trogons à queue ardoise se fondent dans l'enchevêtrement des branches d'arbres, et des bandes de grenouilles coassantes ne sortent que la nuit. "Ce n'est pas un zoo", dit Orgel avec un doux sourire. « Les animaux sont constamment en mouvement. Vous les verrez, mais vous devez être silencieux et être prêt à attendre. Parfois, la nature décide quand elle est prête à venir à vous.

Où manger et rester
Située dans une réserve bordant le parc national, la Casa Corcovado propose des bungalows lumineux avec des vérandas grillagées, deux bars, plusieurs piscines et une salle à manger servant des spécialités locales. Les tarifs comprennent les repas et une randonnée guidée (forfaits de trois nuits à partir de 500 £ par personne)

L'article 'Le voyage parfait : Costa Rica' a été publié en partenariat avec Lonely Planet Magazine.


Le voyage parfait : Costa Rica

Niché dans l'isthme étroit de l'Amérique centrale, le Costa Rica peut sembler petit, mais il cache de mystérieuses forêts de nuages, des plages tranquilles et une faune extraordinaire.

Niché dans l'isthme étroit de l'Amérique centrale, le Costa Rica peut sembler petit, mais il cache de mystérieuses forêts de nuages, des plages tranquilles et une faune extraordinaire.

Puerto Viejo de Talamanca : le meilleur pour la nourriture
Dans une cuisine lumineuse, Elena Brown oscille entre une casserole, où sifflent des lamelles de banane plantain jaune, et un pot de sauce bouillonnante. Elena a passé une grande partie de sa vie à pratiquer la cuisine traditionnelle des Caraïbes. «Ma mère a eu 14 enfants», dit-elle avec un sourire à pleines dents. « Donc, tout le monde a dû prendre son tour. » Ces jours-ci, elle cuisine dans son restaurant du même nom dans le village balnéaire de Puerto Viejo de Talamanca.

Pendant des générations, la côte caraïbe du Costa Rica a réuni des colons anglophones de la Jamaïque, des groupes autochtones des montagnes de Talamanca et des créoles espagnols vivant dans le pays depuis que Christophe Colomb a jeté l'ancre à proximité en 1502. Au 20e siècle, la région avait développé une culture distincte. : les habitants parlaient Mekatelyu, un dialecte créole rapide basé sur l'anglais antillais, les musiciens de Calypso ont écrit des ballades sur les compagnies bananières et les femmes malveillantes, et la fusion des personnes et des ingrédients a fait de la nourriture l'un des symboles durables de la région.

La cuisine mélange les épices de l'île avec la cordialité d'Amérique centrale. L'un des plats les plus appréciés est le rondón de soupe torride, une exquise concoction de lait de coco parsemée de manioc, de bananes vertes, de poisson et de crevettes, et agrémentée de piments Scotch bonnet flamboyants.

Puerto Viejo est devenue une destination balnéaire populaire, mais la région conserve ses racines. Des postes de radio diffusent des chansons de calypso contemporaines, des petits exploitants locaux cultivent du cacao (cacao) et – sur une terrasse en bois bordée de fleurs tropicales rose vif – Elena sert les recettes que sa mère lui a apprises, ainsi que quelques autres ramassées en cours de route. « J'adore quand les gens mangent ma nourriture », dit-elle. « Quand les gens viennent, ils ne font pas que manger. Ils goûtent les Caraïbes.

Plus d'informations
Des excursions de pêche artisanale et des visites de fermes de cacao sont disponibles sur ateccr.org (visites d'une demi-journée à partir de 25 £).

Où manger
Prenez une table au Restaurante Elena Brown, sur la route est de la ville (plats à partir de 5 £).

Où rester
Situé à quatre miles à l'est de Puerto Viejo à Playa Chiquita, l'intime Namuwoki Lodge dispose de huit bungalows blanchis à la chaux accentués de bois durs tropicaux et de confortables coins salons extérieurs. Il y a aussi une piscine pour se prélasser, un bain à remous et un restaurant qui sert d'excellents fruits de mer grillés (à partir de 75 £).

La Fortuna : le meilleur pour l'aventure
Pendant des siècles, personne à La Fortuna ne savait qu'un volcan dominait leur ville. Sa dernière éruption majeure s'est produite vers 1400, et il était alors tombé dans un long et profond sommeil. Au moment où le 20e siècle est arrivé, les agriculteurs qui vivaient dans la région se référaient au sommet imposant simplement comme Cerro Arenal - Arenal Hill. Le terme impropre n'est devenu apparent que dans les années 1960, lorsque la «colline» a soudainement pris vie. Son nom a depuis été surclassé en Volcán Arenal.

Sergio Rodríguez, un guide naturaliste qui a grandi dans la région et vit à La Fortuna depuis 12 ans, a étudié le volcan et l'a escaladé des centaines de fois. Les éruptions, dit-il, peuvent sembler d'un autre monde - "comme un tremblement de terre suivi du son de quelqu'un qui allume le plus gros transformateur du monde". Alors qu'il se fraie un chemin à travers les broussailles, il raconte l'histoire d'Arenal. La Fortuna se trouve au pied des montagnes de Tilarán et, pendant une grande partie du XXe siècle, elle était connue comme un centre d'élevage de bétail. Pourtant, lorsque Arenal a commencé à organiser ses spectacles pyrotechniques réguliers à la fin des années 1960, la région a attiré l'attention des volcanologues internationaux ainsi que des voyageurs en quête de sensations fortes.

Voir des coulées de lave aujourd'hui dépend des humeurs quotidiennes du volcan et du manque de nuages ​​autour du sommet. Cependant, les activités d'Arenal ont également transformé La Fortuna en un centre d'aventure en plein air, avec des sentiers qui vont de l'adaptation aux fauteuils roulants à une randonnée de quatre heures jusqu'au lac de cratère du voisin dormant d'Arenal, Volcán Chato. À l'est, les rapides bouillonnants des rivières Balsa et Toro offrent du rafting en eaux vives à couper le souffle. Au sud, dans un étroit canyon de montagne, les randonneurs descendent en rappel des falaises et des cascades, et à l'ouest, les visiteurs évacuent les maux et les douleurs gagnés lors d'activités plus énergiques dans une série de sources chaudes torrides.

Debout au bord de 'El Salto' - un trou de baignade naturel profond à la lisière sud du village - Sergio dit que la région attirait les explorateurs locaux au début des années 1900, lorsque les gens sont venus escalader l'Arenal escarpé et camper dans la chaleur , cratère végétal au sommet. "Certaines personnes l'appelaient le Cerro de Los Arrepentidos - la montagne des regrets", dit le grégaire Sergio avec un petit rire, "parce que tant de gens qui ont commencé l'ascension le regretteraient à mi-hauteur et redescendraient ensuite." Ces dernières années, le volcan est surtout devenu plus calme. Les dernières flambées importantes ont eu lieu dans les années 1990, mais des traces du passé fulgurant du mastodonte peuvent encore être trouvées partout dans le Parque Nacional Volcán Arenal, où de courts sentiers serpentent à travers des champs de lave parsemés de roches ignées couleur charbon. Aujourd'hui, les marcheurs sont obligés de s'arrêter bien avant le sommet, car de temps en temps - juste au moment où tout est calme - Arenal gémit et gronde pour rappeler à ses visiteurs qu'elle fait simplement une sieste.

Plus d'informations
Pour les aventures guidées, voir desafiocostarica.com.

Où manger
C'est le pays du bétail, vous ne pouvez donc pas vous tromper avec le délicieux steak grillé de Don Rufino (steaks à partir de 15 £).

Où rester
Quatre milles à l'ouest de la ville et entourés de forêt tropicale humide, chacune des 50 casitas (petites maisons) bordées de bois du paisible refuge à flanc de colline Nayara Hotel, Spa & Gardens offre une vue sur le volcan. Le complexe dispose également d'un restaurant, d'une piscine et d'un spa avec une salle de soins en plein air donnant sur la forêt (à partir de 180 £).

Monteverde: Idéal pour les promenades en forêt
« La forêt de nuages ​​est une source interminable de surprises », déclare Eduardo Venegas Castro en marchant sous les arbres. Il a passé la majeure partie de sa vie adulte à Monteverde, après avoir été directeur de deux des parcs forestiers nuageux les plus importants de la région. Aujourd'hui, il mène des randonnées dans les montagnes, armé d'une longue-vue, d'un appareil photo, de jumelles et d'un petit livre d'observation des oiseaux.

À cheval sur la division continentale, la région de Monteverde est une zone de conservation préservant les forêts de nuages ​​où les vignes à feuilles persistantes et les lichens s'accrochent à toutes les surfaces disponibles, et les quetzals et les colibris aux couleurs de bijoux voltigent entre les arbres. En marchant dans la réserve forestière de Santa Elena Cloud, il est facile de comprendre le sens du mystère d'Eduardo. Située à plus de 1 650 m d'altitude, la réserve marine dans une couverture nuageuse quasi constante. Des conditions de lumière maussades sont accompagnées d'une bande-son de gouttes et de ruissellements, parfois ponctués par le cri surprenant, semblable à un synthétiseur, du bellbird à trois carillons.

La végétation semble vouloir tout recouvrir : des plantes massives poussent des feuilles de la taille de parasols et les vignes du figuier étrangleur s'enroulent autour des avocatiers sauvages. Partout il y a des éclats lumineux d'orchidées, certaines d'entre elles pas plus grosses qu'une tête d'épingle. Santa Elena abrite environ 600 des 1 400 espèces d'orchidées ou plus du Costa Rica. Eduardo sourit en regardant dans les arbres où une masse verte enroulée disparaît dans la brume. La forêt ne révèle pas facilement ses secrets.

Plus d'informations
Des visites d'une demi-journée sont disponibles auprès de flordelistours. com (à partir de 30 £ par personne, frais de parc inclus).

Où manger
Sur la route de Monteverde, le confortable Chimera sert d'excellentes tapas (à partir de 3 00 506 2645 6081 £).

Où rester
Sur le site d'un ancien ranch de bétail, le grand hôtel de style chalet de ski El Establo dispose de 155 chambres spacieuses en bois et en pierre, chacune avec un balcon ou une terrasse. Il est possible de voir jusqu'à la côte par temps clair, et la piscine chauffée au sommet d'une colline est idéale pour un plongeon au coucher du soleil (à partir de 140 £).

Nosara : Idéal pour les plages
La route vers Nosara est rebondissante. Un chemin de terre ombragé rampe entre les rizières et les troupeaux de vaches brahmanes avant de suivre son cours le long du Pacifique étincelant. Ici, une étendue infinie de sable blanc et d'eau à température corporelle est bordée d'arbres à raisins marins et coiffée à chaque extrémité par une pointe rocheuse. « C'est une vie simple », explique Juan, originaire de Nosara, surnommé localement « Surfo » pour le différencier de tous les autres hommes nommés Juan. Avec ses cheveux décolorés par le soleil et son bronzage profond, il ressemble à un figurant dans un film de surf californien. « Vous pouvez courir sans chaussures ni chemise. C'est très informel.

Il existe d'innombrables communautés balnéaires au Costa Rica, mais peu ont conservé leur caractère comme Nosara, qui se trouve au milieu de la longue côte escarpée de la péninsule de Nicoya. Bien que la région soit devenue plus populaire au cours des deux dernières décennies, des lois de développement strictes maintiennent Nosara résolument discrète : la construction n'est pas autorisée le long du rivage, ce qui signifie que le sable est soutenu par de la végétation, et non par des hôtels de villégiature en blocs. Les quelques entreprises sont indépendantes et dispersées dans la forêt, comme le magasin de surf et l'école de Juan, qui se trouvent sur une ruelle étroite bordée d'arbres à environ 100 mètres de la plage.

Juan est un passionné de surf qui a enseigné à des personnes de tous âges comment faire du surf, des bambins de trois ans à leurs grands-parents. « Cette plage n'est pas réservée qu'à un seul type de personne. C'est pour tout le monde. » Il souligne comment le long beach break le rend idéal pour tous les amateurs de plage, offrant trois types de vagues différents. Upfront - populaire auprès des enfants qui gambadent, des cabots locaux et des adultes qui pagayent avec des cocktails - un ensemble de baby breakers se répand sur le sable. Au milieu, des surfeurs débutants et des bodyboarders tentent de faire leurs premières sorties. Dans les eaux profondes, les surfeurs avancés se promènent sur la houle, à l'affût de la boucle parfaite.

D'autres plages à proximité offrent différentes incitations à explorer. À quelques kilomètres au nord se trouve Ostional, un site de nidification protégé pour les tortues olivâtres, qui arrivent par centaines à chaque pleine lune. Immédiatement au sud se trouve Playa Garza, une large baie aux vagues douces, où les pêcheurs locaux peuvent encore être trouvés sur la plage en train de s'occuper de leurs filets.

Encore plus au sud le long de la côte se trouvent les plages adjacentes de Carrillo et de Sámara, toutes deux bordées de palmiers qui se balancent. Ce dernier grouille de vie de village, avec notamment d'excellentes grillades au bord de la plage. Pourtant, il peut être difficile de se détacher des eaux chaudes parfaites de Nosara et du sable blanc scintillant bordé de forêt verte. "C'est comme une plage devrait être", dit Surfo. « C'est un endroit où vous pouvez toujours sentir la nature tout autour de vous. »

Informations complémentaires
Des cours de surf et des locations de planches sont disponibles sur surfocostarica.com (cours à partir de 30 £).

Où manger
Giardino Tropicale, sur la route principale de Nosara, propose un menu d'inspiration italienne composé de pizzas cuites au four en brique, de plats de pâtes et de salades, ainsi qu'une sélection quotidienne de fruits de mer (pizzas à partir de 6 £).

Où rester
Située en retrait de la route principale, la spectaculaire auberge de 35 chambres L'Ac qua Viva Resort & Spa s'inspire des lignes élancées de l'architecture balinaise. Les touches décoratives comprennent des planchers de bois, des portes en bambou, des salles de bains spacieuses en grès et des textiles brillants (à partir de 130 £).

Péninsule d'Osa : le meilleur pour la faune
Au printemps 1579, Francis Drake débarqua sur les rives de la péninsule d'Osa au Costa Rica. Il avait besoin d'un endroit protégé pour réparer son navire sans attirer l'attention de la flotte espagnole, ayant récemment déchargé un galion de son trésor. Ici, il a trouvé exactement ce qu'il cherchait : une chaîne de baies isolées face à un vaste enchevêtrement de forêt tropicale. En plus de fournir un excellent endroit pour se cacher, il y avait beaucoup d'animaux sauvages. Dans ses journaux, il enregistre de grandes quantités de poissons, « alargartoes » et « munckeyes » – on y trouve encore des poissons, des crocodiles et des singes. Les vues que Drake admirait depuis son navire le Golden Hind ont peu changé.

La côte reste une émeute de forêt tropicale humide, et le principal moyen de se déplacer à Bahía Drake - la petite colonie d'Osa nommée d'après le bretteur - est toujours en bateau ou à pied. La péninsule contient maintenant le dernier brin restant de forêt tropicale côtière du Pacifique en Amérique centrale, protégeant les habitats d'espèces insaisissables de la jungle telles que le jaguar et le puma, sans parler d'un appel nominal d'autres personnages exotiques - des singes écureuils et paresseux aux fourmiliers soyeux et grenouilles empoisonnées.

« Vous verrez ici des animaux que vous ne pouvez tout simplement pas trouver ailleurs », explique Orgel Chavarría, qui a grandi sur l'Osa. Il aide maintenant à gérer le poste de garde forestier le plus à l'ouest du parc national du Corcovado à San Pedrillo, où des hérons aux longues jambes patrouillent dans un bassin de marée à l'avant. ‘C’est un trésor.’

Un réseau de sentiers relie une extrémité du Corcovado à l'autre, à travers un tapis de forêt tropicale de plaine et d'anciens estuaires où les « alargartoes » de Drake dorment après leur déjeuner. Dans la partie supérieure de la canopée forestière, des grappes d'aras caquettent bruyamment.

Repérer certaines des créatures les plus timides de la jungle demande de la patience - les oiseaux trogons à queue ardoise se fondent dans l'enchevêtrement des branches d'arbres, et des bandes de grenouilles coassantes ne sortent que la nuit. "Ce n'est pas un zoo", dit Orgel avec un doux sourire. « Les animaux sont constamment en mouvement. Vous les verrez, mais vous devez être silencieux et être prêt à attendre. Parfois, la nature décide quand elle est prête à venir à vous.

Où manger et rester
Située dans une réserve bordant le parc national, la Casa Corcovado propose des bungalows lumineux avec des vérandas grillagées, deux bars, plusieurs piscines et une salle à manger servant des spécialités locales. Les tarifs comprennent les repas et une randonnée guidée (forfaits de trois nuits à partir de 500 £ par personne)

L'article 'Le voyage parfait : Costa Rica' a été publié en partenariat avec Lonely Planet Magazine.


Le voyage parfait : Costa Rica

Niché dans l'isthme étroit de l'Amérique centrale, le Costa Rica peut sembler petit, mais il cache de mystérieuses forêts de nuages, des plages tranquilles et une faune extraordinaire.

Niché dans l'isthme étroit de l'Amérique centrale, le Costa Rica peut sembler petit, mais il cache de mystérieuses forêts de nuages, des plages tranquilles et une faune extraordinaire.

Puerto Viejo de Talamanca : le meilleur pour la nourriture
Dans une cuisine lumineuse, Elena Brown oscille entre une casserole, où sifflent des lamelles de banane plantain jaune, et un pot de sauce bouillonnante. Elena a passé une grande partie de sa vie à pratiquer la cuisine traditionnelle des Caraïbes. «Ma mère a eu 14 enfants», dit-elle avec un sourire à pleines dents. « Donc, tout le monde a dû prendre son tour. » Ces jours-ci, elle cuisine dans son restaurant du même nom dans le village balnéaire de Puerto Viejo de Talamanca.

Pendant des générations, la côte caraïbe du Costa Rica a réuni des colons anglophones de la Jamaïque, des groupes autochtones des montagnes de Talamanca et des créoles espagnols vivant dans le pays depuis que Christophe Colomb a jeté l'ancre à proximité en 1502. Au 20e siècle, la région avait développé une culture distincte. : les habitants parlaient Mekatelyu, un dialecte créole rapide basé sur l'anglais antillais, les musiciens de Calypso ont écrit des ballades sur les compagnies bananières et les femmes malveillantes, et la fusion des personnes et des ingrédients a fait de la nourriture l'un des symboles durables de la région.

La cuisine mélange les épices de l'île avec la cordialité d'Amérique centrale.L'un des plats les plus appréciés est le rondón de soupe torride, une exquise concoction de lait de coco parsemée de manioc, de bananes vertes, de poisson et de crevettes, et agrémentée de piments Scotch bonnet flamboyants.

Puerto Viejo est devenue une destination balnéaire populaire, mais la région conserve ses racines. Des postes de radio diffusent des chansons de calypso contemporaines, des petits exploitants locaux cultivent du cacao (cacao) et – sur une terrasse en bois bordée de fleurs tropicales rose vif – Elena sert les recettes que sa mère lui a apprises, ainsi que quelques autres ramassées en cours de route. « J'adore quand les gens mangent ma nourriture », dit-elle. « Quand les gens viennent, ils ne font pas que manger. Ils goûtent les Caraïbes.

Plus d'informations
Des excursions de pêche artisanale et des visites de fermes de cacao sont disponibles sur ateccr.org (visites d'une demi-journée à partir de 25 £).

Où manger
Prenez une table au Restaurante Elena Brown, sur la route est de la ville (plats à partir de 5 £).

Où rester
Situé à quatre miles à l'est de Puerto Viejo à Playa Chiquita, l'intime Namuwoki Lodge dispose de huit bungalows blanchis à la chaux accentués de bois durs tropicaux et de confortables coins salons extérieurs. Il y a aussi une piscine pour se prélasser, un bain à remous et un restaurant qui sert d'excellents fruits de mer grillés (à partir de 75 £).

La Fortuna : le meilleur pour l'aventure
Pendant des siècles, personne à La Fortuna ne savait qu'un volcan dominait leur ville. Sa dernière éruption majeure s'est produite vers 1400, et il était alors tombé dans un long et profond sommeil. Au moment où le 20e siècle est arrivé, les agriculteurs qui vivaient dans la région se référaient au sommet imposant simplement comme Cerro Arenal - Arenal Hill. Le terme impropre n'est devenu apparent que dans les années 1960, lorsque la «colline» a soudainement pris vie. Son nom a depuis été surclassé en Volcán Arenal.

Sergio Rodríguez, un guide naturaliste qui a grandi dans la région et vit à La Fortuna depuis 12 ans, a étudié le volcan et l'a escaladé des centaines de fois. Les éruptions, dit-il, peuvent sembler d'un autre monde - "comme un tremblement de terre suivi du son de quelqu'un qui allume le plus gros transformateur du monde". Alors qu'il se fraie un chemin à travers les broussailles, il raconte l'histoire d'Arenal. La Fortuna se trouve au pied des montagnes de Tilarán et, pendant une grande partie du XXe siècle, elle était connue comme un centre d'élevage de bétail. Pourtant, lorsque Arenal a commencé à organiser ses spectacles pyrotechniques réguliers à la fin des années 1960, la région a attiré l'attention des volcanologues internationaux ainsi que des voyageurs en quête de sensations fortes.

Voir des coulées de lave aujourd'hui dépend des humeurs quotidiennes du volcan et du manque de nuages ​​autour du sommet. Cependant, les activités d'Arenal ont également transformé La Fortuna en un centre d'aventure en plein air, avec des sentiers qui vont de l'adaptation aux fauteuils roulants à une randonnée de quatre heures jusqu'au lac de cratère du voisin dormant d'Arenal, Volcán Chato. À l'est, les rapides bouillonnants des rivières Balsa et Toro offrent du rafting en eaux vives à couper le souffle. Au sud, dans un étroit canyon de montagne, les randonneurs descendent en rappel des falaises et des cascades, et à l'ouest, les visiteurs évacuent les maux et les douleurs gagnés lors d'activités plus énergiques dans une série de sources chaudes torrides.

Debout au bord de 'El Salto' - un trou de baignade naturel profond à la lisière sud du village - Sergio dit que la région attirait les explorateurs locaux au début des années 1900, lorsque les gens sont venus escalader l'Arenal escarpé et camper dans la chaleur , cratère végétal au sommet. "Certaines personnes l'appelaient le Cerro de Los Arrepentidos - la montagne des regrets", dit le grégaire Sergio avec un petit rire, "parce que tant de gens qui ont commencé l'ascension le regretteraient à mi-hauteur et redescendraient ensuite." Ces dernières années, le volcan est surtout devenu plus calme. Les dernières flambées importantes ont eu lieu dans les années 1990, mais des traces du passé fulgurant du mastodonte peuvent encore être trouvées partout dans le Parque Nacional Volcán Arenal, où de courts sentiers serpentent à travers des champs de lave parsemés de roches ignées couleur charbon. Aujourd'hui, les marcheurs sont obligés de s'arrêter bien avant le sommet, car de temps en temps - juste au moment où tout est calme - Arenal gémit et gronde pour rappeler à ses visiteurs qu'elle fait simplement une sieste.

Plus d'informations
Pour les aventures guidées, voir desafiocostarica.com.

Où manger
C'est le pays du bétail, vous ne pouvez donc pas vous tromper avec le délicieux steak grillé de Don Rufino (steaks à partir de 15 £).

Où rester
Quatre milles à l'ouest de la ville et entourés de forêt tropicale humide, chacune des 50 casitas (petites maisons) bordées de bois du paisible refuge à flanc de colline Nayara Hotel, Spa & Gardens offre une vue sur le volcan. Le complexe dispose également d'un restaurant, d'une piscine et d'un spa avec une salle de soins en plein air donnant sur la forêt (à partir de 180 £).

Monteverde: Idéal pour les promenades en forêt
« La forêt de nuages ​​est une source interminable de surprises », déclare Eduardo Venegas Castro en marchant sous les arbres. Il a passé la majeure partie de sa vie adulte à Monteverde, après avoir été directeur de deux des parcs forestiers nuageux les plus importants de la région. Aujourd'hui, il mène des randonnées dans les montagnes, armé d'une longue-vue, d'un appareil photo, de jumelles et d'un petit livre d'observation des oiseaux.

À cheval sur la division continentale, la région de Monteverde est une zone de conservation préservant les forêts de nuages ​​où les vignes à feuilles persistantes et les lichens s'accrochent à toutes les surfaces disponibles, et les quetzals et les colibris aux couleurs de bijoux voltigent entre les arbres. En marchant dans la réserve forestière de Santa Elena Cloud, il est facile de comprendre le sens du mystère d'Eduardo. Située à plus de 1 650 m d'altitude, la réserve marine dans une couverture nuageuse quasi constante. Des conditions de lumière maussades sont accompagnées d'une bande-son de gouttes et de ruissellements, parfois ponctués par le cri surprenant, semblable à un synthétiseur, du bellbird à trois carillons.

La végétation semble vouloir tout recouvrir : des plantes massives poussent des feuilles de la taille de parasols et les vignes du figuier étrangleur s'enroulent autour des avocatiers sauvages. Partout il y a des éclats lumineux d'orchidées, certaines d'entre elles pas plus grosses qu'une tête d'épingle. Santa Elena abrite environ 600 des 1 400 espèces d'orchidées ou plus du Costa Rica. Eduardo sourit en regardant dans les arbres où une masse verte enroulée disparaît dans la brume. La forêt ne révèle pas facilement ses secrets.

Plus d'informations
Des visites d'une demi-journée sont disponibles auprès de flordelistours. com (à partir de 30 £ par personne, frais de parc inclus).

Où manger
Sur la route de Monteverde, le confortable Chimera sert d'excellentes tapas (à partir de 3 00 506 2645 6081 £).

Où rester
Sur le site d'un ancien ranch de bétail, le grand hôtel de style chalet de ski El Establo dispose de 155 chambres spacieuses en bois et en pierre, chacune avec un balcon ou une terrasse. Il est possible de voir jusqu'à la côte par temps clair, et la piscine chauffée au sommet d'une colline est idéale pour un plongeon au coucher du soleil (à partir de 140 £).

Nosara : Idéal pour les plages
La route vers Nosara est rebondissante. Un chemin de terre ombragé rampe entre les rizières et les troupeaux de vaches brahmanes avant de suivre son cours le long du Pacifique étincelant. Ici, une étendue infinie de sable blanc et d'eau à température corporelle est bordée d'arbres à raisins marins et coiffée à chaque extrémité par une pointe rocheuse. « C'est une vie simple », explique Juan, originaire de Nosara, surnommé localement « Surfo » pour le différencier de tous les autres hommes nommés Juan. Avec ses cheveux décolorés par le soleil et son bronzage profond, il ressemble à un figurant dans un film de surf californien. « Vous pouvez courir sans chaussures ni chemise. C'est très informel.

Il existe d'innombrables communautés balnéaires au Costa Rica, mais peu ont conservé leur caractère comme Nosara, qui se trouve au milieu de la longue côte escarpée de la péninsule de Nicoya. Bien que la région soit devenue plus populaire au cours des deux dernières décennies, des lois de développement strictes maintiennent Nosara résolument discrète : la construction n'est pas autorisée le long du rivage, ce qui signifie que le sable est soutenu par de la végétation, et non par des hôtels de villégiature en blocs. Les quelques entreprises sont indépendantes et dispersées dans la forêt, comme le magasin de surf et l'école de Juan, qui se trouvent sur une ruelle étroite bordée d'arbres à environ 100 mètres de la plage.

Juan est un passionné de surf qui a enseigné à des personnes de tous âges comment faire du surf, des bambins de trois ans à leurs grands-parents. « Cette plage n'est pas réservée qu'à un seul type de personne. C'est pour tout le monde. » Il souligne comment le long beach break le rend idéal pour tous les amateurs de plage, offrant trois types de vagues différents. Upfront - populaire auprès des enfants qui gambadent, des cabots locaux et des adultes qui pagayent avec des cocktails - un ensemble de baby breakers se répand sur le sable. Au milieu, des surfeurs débutants et des bodyboarders tentent de faire leurs premières sorties. Dans les eaux profondes, les surfeurs avancés se promènent sur la houle, à l'affût de la boucle parfaite.

D'autres plages à proximité offrent différentes incitations à explorer. À quelques kilomètres au nord se trouve Ostional, un site de nidification protégé pour les tortues olivâtres, qui arrivent par centaines à chaque pleine lune. Immédiatement au sud se trouve Playa Garza, une large baie aux vagues douces, où les pêcheurs locaux peuvent encore être trouvés sur la plage en train de s'occuper de leurs filets.

Encore plus au sud le long de la côte se trouvent les plages adjacentes de Carrillo et de Sámara, toutes deux bordées de palmiers qui se balancent. Ce dernier grouille de vie de village, avec notamment d'excellentes grillades au bord de la plage. Pourtant, il peut être difficile de se détacher des eaux chaudes parfaites de Nosara et du sable blanc scintillant bordé de forêt verte. "C'est comme une plage devrait être", dit Surfo. « C'est un endroit où vous pouvez toujours sentir la nature tout autour de vous. »

Informations complémentaires
Des cours de surf et des locations de planches sont disponibles sur surfocostarica.com (cours à partir de 30 £).

Où manger
Giardino Tropicale, sur la route principale de Nosara, propose un menu d'inspiration italienne composé de pizzas cuites au four en brique, de plats de pâtes et de salades, ainsi qu'une sélection quotidienne de fruits de mer (pizzas à partir de 6 £).

Où rester
Située en retrait de la route principale, la spectaculaire auberge de 35 chambres L'Ac qua Viva Resort & Spa s'inspire des lignes élancées de l'architecture balinaise. Les touches décoratives comprennent des planchers de bois, des portes en bambou, des salles de bains spacieuses en grès et des textiles brillants (à partir de 130 £).

Péninsule d'Osa : le meilleur pour la faune
Au printemps 1579, Francis Drake débarqua sur les rives de la péninsule d'Osa au Costa Rica. Il avait besoin d'un endroit protégé pour réparer son navire sans attirer l'attention de la flotte espagnole, ayant récemment déchargé un galion de son trésor. Ici, il a trouvé exactement ce qu'il cherchait : une chaîne de baies isolées face à un vaste enchevêtrement de forêt tropicale. En plus de fournir un excellent endroit pour se cacher, il y avait beaucoup d'animaux sauvages. Dans ses journaux, il enregistre de grandes quantités de poissons, « alargartoes » et « munckeyes » – on y trouve encore des poissons, des crocodiles et des singes. Les vues que Drake admirait depuis son navire le Golden Hind ont peu changé.

La côte reste une émeute de forêt tropicale humide, et le principal moyen de se déplacer à Bahía Drake - la petite colonie d'Osa nommée d'après le bretteur - est toujours en bateau ou à pied. La péninsule contient maintenant le dernier brin restant de forêt tropicale côtière du Pacifique en Amérique centrale, protégeant les habitats d'espèces insaisissables de la jungle telles que le jaguar et le puma, sans parler d'un appel nominal d'autres personnages exotiques - des singes écureuils et paresseux aux fourmiliers soyeux et grenouilles empoisonnées.

« Vous verrez ici des animaux que vous ne pouvez tout simplement pas trouver ailleurs », explique Orgel Chavarría, qui a grandi sur l'Osa. Il aide maintenant à gérer le poste de garde forestier le plus à l'ouest du parc national du Corcovado à San Pedrillo, où des hérons aux longues jambes patrouillent dans un bassin de marée à l'avant. ‘C’est un trésor.’

Un réseau de sentiers relie une extrémité du Corcovado à l'autre, à travers un tapis de forêt tropicale de plaine et d'anciens estuaires où les « alargartoes » de Drake dorment après leur déjeuner. Dans la partie supérieure de la canopée forestière, des grappes d'aras caquettent bruyamment.

Repérer certaines des créatures les plus timides de la jungle demande de la patience - les oiseaux trogons à queue ardoise se fondent dans l'enchevêtrement des branches d'arbres, et des bandes de grenouilles coassantes ne sortent que la nuit. "Ce n'est pas un zoo", dit Orgel avec un doux sourire. « Les animaux sont constamment en mouvement. Vous les verrez, mais vous devez être silencieux et être prêt à attendre. Parfois, la nature décide quand elle est prête à venir à vous.

Où manger et rester
Située dans une réserve bordant le parc national, la Casa Corcovado propose des bungalows lumineux avec des vérandas grillagées, deux bars, plusieurs piscines et une salle à manger servant des spécialités locales. Les tarifs comprennent les repas et une randonnée guidée (forfaits de trois nuits à partir de 500 £ par personne)

L'article 'Le voyage parfait : Costa Rica' a été publié en partenariat avec Lonely Planet Magazine.


Le voyage parfait : Costa Rica

Niché dans l'isthme étroit de l'Amérique centrale, le Costa Rica peut sembler petit, mais il cache de mystérieuses forêts de nuages, des plages tranquilles et une faune extraordinaire.

Niché dans l'isthme étroit de l'Amérique centrale, le Costa Rica peut sembler petit, mais il cache de mystérieuses forêts de nuages, des plages tranquilles et une faune extraordinaire.

Puerto Viejo de Talamanca : le meilleur pour la nourriture
Dans une cuisine lumineuse, Elena Brown oscille entre une casserole, où sifflent des lamelles de banane plantain jaune, et un pot de sauce bouillonnante. Elena a passé une grande partie de sa vie à pratiquer la cuisine traditionnelle des Caraïbes. «Ma mère a eu 14 enfants», dit-elle avec un sourire à pleines dents. « Donc, tout le monde a dû prendre son tour. » Ces jours-ci, elle cuisine dans son restaurant du même nom dans le village balnéaire de Puerto Viejo de Talamanca.

Pendant des générations, la côte caraïbe du Costa Rica a réuni des colons anglophones de la Jamaïque, des groupes autochtones des montagnes de Talamanca et des créoles espagnols vivant dans le pays depuis que Christophe Colomb a jeté l'ancre à proximité en 1502. Au 20e siècle, la région avait développé une culture distincte. : les habitants parlaient Mekatelyu, un dialecte créole rapide basé sur l'anglais antillais, les musiciens de Calypso ont écrit des ballades sur les compagnies bananières et les femmes malveillantes, et la fusion des personnes et des ingrédients a fait de la nourriture l'un des symboles durables de la région.

La cuisine mélange les épices de l'île avec la cordialité d'Amérique centrale. L'un des plats les plus appréciés est le rondón de soupe torride, une exquise concoction de lait de coco parsemée de manioc, de bananes vertes, de poisson et de crevettes, et agrémentée de piments Scotch bonnet flamboyants.

Puerto Viejo est devenue une destination balnéaire populaire, mais la région conserve ses racines. Des postes de radio diffusent des chansons de calypso contemporaines, des petits exploitants locaux cultivent du cacao (cacao) et – sur une terrasse en bois bordée de fleurs tropicales rose vif – Elena sert les recettes que sa mère lui a apprises, ainsi que quelques autres ramassées en cours de route. « J'adore quand les gens mangent ma nourriture », dit-elle. « Quand les gens viennent, ils ne font pas que manger. Ils goûtent les Caraïbes.

Plus d'informations
Des excursions de pêche artisanale et des visites de fermes de cacao sont disponibles sur ateccr.org (visites d'une demi-journée à partir de 25 £).

Où manger
Prenez une table au Restaurante Elena Brown, sur la route est de la ville (plats à partir de 5 £).

Où rester
Situé à quatre miles à l'est de Puerto Viejo à Playa Chiquita, l'intime Namuwoki Lodge dispose de huit bungalows blanchis à la chaux accentués de bois durs tropicaux et de confortables coins salons extérieurs. Il y a aussi une piscine pour se prélasser, un bain à remous et un restaurant qui sert d'excellents fruits de mer grillés (à partir de 75 £).

La Fortuna : le meilleur pour l'aventure
Pendant des siècles, personne à La Fortuna ne savait qu'un volcan dominait leur ville. Sa dernière éruption majeure s'est produite vers 1400, et il était alors tombé dans un long et profond sommeil. Au moment où le 20e siècle est arrivé, les agriculteurs qui vivaient dans la région se référaient au sommet imposant simplement comme Cerro Arenal - Arenal Hill. Le terme impropre n'est devenu apparent que dans les années 1960, lorsque la «colline» a soudainement pris vie. Son nom a depuis été surclassé en Volcán Arenal.

Sergio Rodríguez, un guide naturaliste qui a grandi dans la région et vit à La Fortuna depuis 12 ans, a étudié le volcan et l'a escaladé des centaines de fois. Les éruptions, dit-il, peuvent sembler d'un autre monde - "comme un tremblement de terre suivi du son de quelqu'un qui allume le plus gros transformateur du monde". Alors qu'il se fraie un chemin à travers les broussailles, il raconte l'histoire d'Arenal. La Fortuna se trouve au pied des montagnes de Tilarán et, pendant une grande partie du XXe siècle, elle était connue comme un centre d'élevage de bétail. Pourtant, lorsque Arenal a commencé à organiser ses spectacles pyrotechniques réguliers à la fin des années 1960, la région a attiré l'attention des volcanologues internationaux ainsi que des voyageurs en quête de sensations fortes.

Voir des coulées de lave aujourd'hui dépend des humeurs quotidiennes du volcan et du manque de nuages ​​autour du sommet. Cependant, les activités d'Arenal ont également transformé La Fortuna en un centre d'aventure en plein air, avec des sentiers qui vont de l'adaptation aux fauteuils roulants à une randonnée de quatre heures jusqu'au lac de cratère du voisin dormant d'Arenal, Volcán Chato. À l'est, les rapides bouillonnants des rivières Balsa et Toro offrent du rafting en eaux vives à couper le souffle. Au sud, dans un étroit canyon de montagne, les randonneurs descendent en rappel des falaises et des cascades, et à l'ouest, les visiteurs évacuent les maux et les douleurs gagnés lors d'activités plus énergiques dans une série de sources chaudes torrides.

Debout au bord de 'El Salto' - un trou de baignade naturel profond à la lisière sud du village - Sergio dit que la région attirait les explorateurs locaux au début des années 1900, lorsque les gens sont venus escalader l'Arenal escarpé et camper dans la chaleur , cratère végétal au sommet. "Certaines personnes l'appelaient le Cerro de Los Arrepentidos - la montagne des regrets", dit le grégaire Sergio avec un petit rire, "parce que tant de gens qui ont commencé l'ascension le regretteraient à mi-hauteur et redescendraient ensuite." Ces dernières années, le volcan est surtout devenu plus calme. Les dernières flambées importantes ont eu lieu dans les années 1990, mais des traces du passé fulgurant du mastodonte peuvent encore être trouvées partout dans le Parque Nacional Volcán Arenal, où de courts sentiers serpentent à travers des champs de lave parsemés de roches ignées couleur charbon. Aujourd'hui, les marcheurs sont obligés de s'arrêter bien avant le sommet, car de temps en temps - juste au moment où tout est calme - Arenal gémit et gronde pour rappeler à ses visiteurs qu'elle fait simplement une sieste.

Plus d'informations
Pour les aventures guidées, voir desafiocostarica.com.

Où manger
C'est le pays du bétail, vous ne pouvez donc pas vous tromper avec le délicieux steak grillé de Don Rufino (steaks à partir de 15 £).

Où rester
Quatre milles à l'ouest de la ville et entourés de forêt tropicale humide, chacune des 50 casitas (petites maisons) bordées de bois du paisible refuge à flanc de colline Nayara Hotel, Spa & Gardens offre une vue sur le volcan. Le complexe dispose également d'un restaurant, d'une piscine et d'un spa avec une salle de soins en plein air donnant sur la forêt (à partir de 180 £).

Monteverde: Idéal pour les promenades en forêt
« La forêt de nuages ​​est une source interminable de surprises », déclare Eduardo Venegas Castro en marchant sous les arbres. Il a passé la majeure partie de sa vie adulte à Monteverde, après avoir été directeur de deux des parcs forestiers nuageux les plus importants de la région. Aujourd'hui, il mène des randonnées dans les montagnes, armé d'une longue-vue, d'un appareil photo, de jumelles et d'un petit livre d'observation des oiseaux.

À cheval sur la division continentale, la région de Monteverde est une zone de conservation préservant les forêts de nuages ​​où les vignes à feuilles persistantes et les lichens s'accrochent à toutes les surfaces disponibles, et les quetzals et les colibris aux couleurs de bijoux voltigent entre les arbres. En marchant dans la réserve forestière de Santa Elena Cloud, il est facile de comprendre le sens du mystère d'Eduardo. Située à plus de 1 650 m d'altitude, la réserve marine dans une couverture nuageuse quasi constante. Des conditions de lumière maussades sont accompagnées d'une bande-son de gouttes et de ruissellements, parfois ponctués par le cri surprenant, semblable à un synthétiseur, du bellbird à trois carillons.

La végétation semble vouloir tout recouvrir : des plantes massives poussent des feuilles de la taille de parasols et les vignes du figuier étrangleur s'enroulent autour des avocatiers sauvages. Partout il y a des éclats lumineux d'orchidées, certaines d'entre elles pas plus grosses qu'une tête d'épingle. Santa Elena abrite environ 600 des 1 400 espèces d'orchidées ou plus du Costa Rica. Eduardo sourit en regardant dans les arbres où une masse verte enroulée disparaît dans la brume. La forêt ne révèle pas facilement ses secrets.

Plus d'informations
Des visites d'une demi-journée sont disponibles auprès de flordelistours. com (à partir de 30 £ par personne, frais de parc inclus).

Où manger
Sur la route de Monteverde, le confortable Chimera sert d'excellentes tapas (à partir de 3 00 506 2645 6081 £).

Où rester
Sur le site d'un ancien ranch de bétail, le grand hôtel de style chalet de ski El Establo dispose de 155 chambres spacieuses en bois et en pierre, chacune avec un balcon ou une terrasse. Il est possible de voir jusqu'à la côte par temps clair, et la piscine chauffée au sommet d'une colline est idéale pour un plongeon au coucher du soleil (à partir de 140 £).

Nosara : Idéal pour les plages
La route vers Nosara est rebondissante. Un chemin de terre ombragé rampe entre les rizières et les troupeaux de vaches brahmanes avant de suivre son cours le long du Pacifique étincelant. Ici, une étendue infinie de sable blanc et d'eau à température corporelle est bordée d'arbres à raisins marins et coiffée à chaque extrémité par une pointe rocheuse. « C'est une vie simple », explique Juan, originaire de Nosara, surnommé localement « Surfo » pour le différencier de tous les autres hommes nommés Juan. Avec ses cheveux décolorés par le soleil et son bronzage profond, il ressemble à un figurant dans un film de surf californien. « Vous pouvez courir sans chaussures ni chemise. C'est très informel.

Il existe d'innombrables communautés balnéaires au Costa Rica, mais peu ont conservé leur caractère comme Nosara, qui se trouve au milieu de la longue côte escarpée de la péninsule de Nicoya. Bien que la région soit devenue plus populaire au cours des deux dernières décennies, des lois de développement strictes maintiennent Nosara résolument discrète : la construction n'est pas autorisée le long du rivage, ce qui signifie que le sable est soutenu par de la végétation, et non par des hôtels de villégiature en blocs. Les quelques entreprises sont indépendantes et dispersées dans la forêt, comme le magasin de surf et l'école de Juan, qui se trouvent sur une ruelle étroite bordée d'arbres à environ 100 mètres de la plage.

Juan est un passionné de surf qui a enseigné à des personnes de tous âges comment faire du surf, des bambins de trois ans à leurs grands-parents. « Cette plage n'est pas réservée qu'à un seul type de personne. C'est pour tout le monde. » Il souligne comment le long beach break le rend idéal pour tous les amateurs de plage, offrant trois types de vagues différents. Upfront - populaire auprès des enfants qui gambadent, des cabots locaux et des adultes qui pagayent avec des cocktails - un ensemble de baby breakers se répand sur le sable. Au milieu, des surfeurs débutants et des bodyboarders tentent de faire leurs premières sorties. Dans les eaux profondes, les surfeurs avancés se promènent sur la houle, à l'affût de la boucle parfaite.

D'autres plages à proximité offrent différentes incitations à explorer. À quelques kilomètres au nord se trouve Ostional, un site de nidification protégé pour les tortues olivâtres, qui arrivent par centaines à chaque pleine lune. Immédiatement au sud se trouve Playa Garza, une large baie aux vagues douces, où les pêcheurs locaux peuvent encore être trouvés sur la plage en train de s'occuper de leurs filets.

Encore plus au sud le long de la côte se trouvent les plages adjacentes de Carrillo et de Sámara, toutes deux bordées de palmiers qui se balancent. Ce dernier grouille de vie de village, avec notamment d'excellentes grillades au bord de la plage. Pourtant, il peut être difficile de se détacher des eaux chaudes parfaites de Nosara et du sable blanc scintillant bordé de forêt verte. "C'est comme une plage devrait être", dit Surfo. « C'est un endroit où vous pouvez toujours sentir la nature tout autour de vous. »

Informations complémentaires
Des cours de surf et des locations de planches sont disponibles sur surfocostarica.com (cours à partir de 30 £).

Où manger
Giardino Tropicale, sur la route principale de Nosara, propose un menu d'inspiration italienne composé de pizzas cuites au four en brique, de plats de pâtes et de salades, ainsi qu'une sélection quotidienne de fruits de mer (pizzas à partir de 6 £).

Où rester
Située en retrait de la route principale, la spectaculaire auberge de 35 chambres L'Ac qua Viva Resort & Spa s'inspire des lignes élancées de l'architecture balinaise. Les touches décoratives comprennent des planchers de bois, des portes en bambou, des salles de bains spacieuses en grès et des textiles brillants (à partir de 130 £).

Péninsule d'Osa : le meilleur pour la faune
Au printemps 1579, Francis Drake débarqua sur les rives de la péninsule d'Osa au Costa Rica. Il avait besoin d'un endroit protégé pour réparer son navire sans attirer l'attention de la flotte espagnole, ayant récemment déchargé un galion de son trésor. Ici, il a trouvé exactement ce qu'il cherchait : une chaîne de baies isolées face à un vaste enchevêtrement de forêt tropicale. En plus de fournir un excellent endroit pour se cacher, il y avait beaucoup d'animaux sauvages. Dans ses journaux, il enregistre de grandes quantités de poissons, « alargartoes » et « munckeyes » – on y trouve encore des poissons, des crocodiles et des singes. Les vues que Drake admirait depuis son navire le Golden Hind ont peu changé.

La côte reste une émeute de forêt tropicale humide, et le principal moyen de se déplacer à Bahía Drake - la petite colonie d'Osa nommée d'après le bretteur - est toujours en bateau ou à pied. La péninsule contient maintenant le dernier brin restant de forêt tropicale côtière du Pacifique en Amérique centrale, protégeant les habitats d'espèces insaisissables de la jungle telles que le jaguar et le puma, sans parler d'un appel nominal d'autres personnages exotiques - des singes écureuils et paresseux aux fourmiliers soyeux et grenouilles empoisonnées.

« Vous verrez ici des animaux que vous ne pouvez tout simplement pas trouver ailleurs », explique Orgel Chavarría, qui a grandi sur l'Osa. Il aide maintenant à gérer le poste de garde forestier le plus à l'ouest du parc national du Corcovado à San Pedrillo, où des hérons aux longues jambes patrouillent dans un bassin de marée à l'avant. ‘C’est un trésor.’

Un réseau de sentiers relie une extrémité du Corcovado à l'autre, à travers un tapis de forêt tropicale de plaine et d'anciens estuaires où les « alargartoes » de Drake dorment après leur déjeuner. Dans la partie supérieure de la canopée forestière, des grappes d'aras caquettent bruyamment.

Repérer certaines des créatures les plus timides de la jungle demande de la patience - les oiseaux trogons à queue ardoise se fondent dans l'enchevêtrement des branches d'arbres, et des bandes de grenouilles coassantes ne sortent que la nuit. "Ce n'est pas un zoo", dit Orgel avec un doux sourire. « Les animaux sont constamment en mouvement. Vous les verrez, mais vous devez être silencieux et être prêt à attendre. Parfois, la nature décide quand elle est prête à venir à vous.

Où manger et rester
Située dans une réserve bordant le parc national, la Casa Corcovado propose des bungalows lumineux avec des vérandas grillagées, deux bars, plusieurs piscines et une salle à manger servant des spécialités locales. Les tarifs comprennent les repas et une randonnée guidée (forfaits de trois nuits à partir de 500 £ par personne)

L'article 'Le voyage parfait : Costa Rica' a été publié en partenariat avec Lonely Planet Magazine.


Le voyage parfait : Costa Rica

Niché dans l'isthme étroit de l'Amérique centrale, le Costa Rica peut sembler petit, mais il cache de mystérieuses forêts de nuages, des plages tranquilles et une faune extraordinaire.

Niché dans l'isthme étroit de l'Amérique centrale, le Costa Rica peut sembler petit, mais il cache de mystérieuses forêts de nuages, des plages tranquilles et une faune extraordinaire.

Puerto Viejo de Talamanca : le meilleur pour la nourriture
Dans une cuisine lumineuse, Elena Brown oscille entre une casserole, où sifflent des lamelles de banane plantain jaune, et un pot de sauce bouillonnante. Elena a passé une grande partie de sa vie à pratiquer la cuisine traditionnelle des Caraïbes. «Ma mère a eu 14 enfants», dit-elle avec un sourire à pleines dents. « Donc, tout le monde a dû prendre son tour. » Ces jours-ci, elle cuisine dans son restaurant du même nom dans le village balnéaire de Puerto Viejo de Talamanca.

Pendant des générations, la côte caraïbe du Costa Rica a réuni des colons anglophones de la Jamaïque, des groupes autochtones des montagnes de Talamanca et des créoles espagnols vivant dans le pays depuis que Christophe Colomb a jeté l'ancre à proximité en 1502. Au 20e siècle, la région avait développé une culture distincte. : les habitants parlaient Mekatelyu, un dialecte créole rapide basé sur l'anglais antillais, les musiciens de Calypso ont écrit des ballades sur les compagnies bananières et les femmes malveillantes, et la fusion des personnes et des ingrédients a fait de la nourriture l'un des symboles durables de la région.

La cuisine mélange les épices de l'île avec la cordialité d'Amérique centrale. L'un des plats les plus appréciés est le rondón de soupe torride, une exquise concoction de lait de coco parsemée de manioc, de bananes vertes, de poisson et de crevettes, et agrémentée de piments Scotch bonnet flamboyants.

Puerto Viejo est devenue une destination balnéaire populaire, mais la région conserve ses racines. Des postes de radio diffusent des chansons de calypso contemporaines, des petits exploitants locaux cultivent du cacao (cacao) et – sur une terrasse en bois bordée de fleurs tropicales rose vif – Elena sert les recettes que sa mère lui a apprises, ainsi que quelques autres ramassées en cours de route. « J'adore quand les gens mangent ma nourriture », dit-elle. « Quand les gens viennent, ils ne font pas que manger. Ils goûtent les Caraïbes.

Plus d'informations
Des excursions de pêche artisanale et des visites de fermes de cacao sont disponibles sur ateccr.org (visites d'une demi-journée à partir de 25 £).

Où manger
Prenez une table au Restaurante Elena Brown, sur la route est de la ville (plats à partir de 5 £).

Où rester
Situé à quatre miles à l'est de Puerto Viejo à Playa Chiquita, l'intime Namuwoki Lodge dispose de huit bungalows blanchis à la chaux accentués de bois durs tropicaux et de confortables coins salons extérieurs. Il y a aussi une piscine pour se prélasser, un bain à remous et un restaurant qui sert d'excellents fruits de mer grillés (à partir de 75 £).

La Fortuna : le meilleur pour l'aventure
Pendant des siècles, personne à La Fortuna ne savait qu'un volcan dominait leur ville. Sa dernière éruption majeure s'est produite vers 1400, et il était alors tombé dans un long et profond sommeil. Au moment où le 20e siècle est arrivé, les agriculteurs qui vivaient dans la région se référaient au sommet imposant simplement comme Cerro Arenal - Arenal Hill. Le terme impropre n'est devenu apparent que dans les années 1960, lorsque la «colline» a soudainement pris vie. Son nom a depuis été surclassé en Volcán Arenal.

Sergio Rodríguez, un guide naturaliste qui a grandi dans la région et vit à La Fortuna depuis 12 ans, a étudié le volcan et l'a escaladé des centaines de fois. Les éruptions, dit-il, peuvent sembler d'un autre monde - "comme un tremblement de terre suivi du son de quelqu'un qui allume le plus gros transformateur du monde". Alors qu'il se fraie un chemin à travers les broussailles, il raconte l'histoire d'Arenal. La Fortuna se trouve au pied des montagnes de Tilarán et, pendant une grande partie du XXe siècle, elle était connue comme un centre d'élevage de bétail. Pourtant, lorsque Arenal a commencé à organiser ses spectacles pyrotechniques réguliers à la fin des années 1960, la région a attiré l'attention des volcanologues internationaux ainsi que des voyageurs en quête de sensations fortes.

Voir des coulées de lave aujourd'hui dépend des humeurs quotidiennes du volcan et du manque de nuages ​​autour du sommet. Cependant, les activités d'Arenal ont également transformé La Fortuna en un centre d'aventure en plein air, avec des sentiers qui vont de l'adaptation aux fauteuils roulants à une randonnée de quatre heures jusqu'au lac de cratère du voisin dormant d'Arenal, Volcán Chato. À l'est, les rapides bouillonnants des rivières Balsa et Toro offrent du rafting en eaux vives à couper le souffle. Au sud, dans un étroit canyon de montagne, les randonneurs descendent en rappel des falaises et des cascades, et à l'ouest, les visiteurs évacuent les maux et les douleurs gagnés lors d'activités plus énergiques dans une série de sources chaudes torrides.

Debout au bord de 'El Salto' - un trou de baignade naturel profond à la lisière sud du village - Sergio dit que la région attirait les explorateurs locaux au début des années 1900, lorsque les gens sont venus escalader l'Arenal escarpé et camper dans la chaleur , cratère végétal au sommet. "Certaines personnes l'appelaient le Cerro de Los Arrepentidos - la montagne des regrets", dit le grégaire Sergio avec un petit rire, "parce que tant de gens qui ont commencé l'ascension le regretteraient à mi-hauteur et redescendraient ensuite." Ces dernières années, le volcan est surtout devenu plus calme. Les dernières flambées importantes ont eu lieu dans les années 1990, mais des traces du passé fulgurant du mastodonte peuvent encore être trouvées partout dans le Parque Nacional Volcán Arenal, où de courts sentiers serpentent à travers des champs de lave parsemés de roches ignées couleur charbon. Aujourd'hui, les marcheurs sont obligés de s'arrêter bien avant le sommet, car de temps en temps - juste au moment où tout est calme - Arenal gémit et gronde pour rappeler à ses visiteurs qu'elle fait simplement une sieste.

Plus d'informations
Pour les aventures guidées, voir desafiocostarica.com.

Où manger
C'est le pays du bétail, vous ne pouvez donc pas vous tromper avec le délicieux steak grillé de Don Rufino (steaks à partir de 15 £).

Où rester
Quatre milles à l'ouest de la ville et entourés de forêt tropicale humide, chacune des 50 casitas (petites maisons) bordées de bois du paisible refuge à flanc de colline Nayara Hotel, Spa & Gardens offre une vue sur le volcan. Le complexe dispose également d'un restaurant, d'une piscine et d'un spa avec une salle de soins en plein air donnant sur la forêt (à partir de 180 £).

Monteverde: Idéal pour les promenades en forêt
« La forêt de nuages ​​est une source interminable de surprises », déclare Eduardo Venegas Castro en marchant sous les arbres. Il a passé la majeure partie de sa vie adulte à Monteverde, après avoir été directeur de deux des parcs forestiers nuageux les plus importants de la région. Aujourd'hui, il mène des randonnées dans les montagnes, armé d'une longue-vue, d'un appareil photo, de jumelles et d'un petit livre d'observation des oiseaux.

À cheval sur la division continentale, la région de Monteverde est une zone de conservation préservant les forêts de nuages ​​où les vignes à feuilles persistantes et les lichens s'accrochent à toutes les surfaces disponibles, et les quetzals et les colibris aux couleurs de bijoux voltigent entre les arbres. En marchant dans la réserve forestière de Santa Elena Cloud, il est facile de comprendre le sens du mystère d'Eduardo. Située à plus de 1 650 m d'altitude, la réserve marine dans une couverture nuageuse quasi constante. Des conditions de lumière maussades sont accompagnées d'une bande-son de gouttes et de ruissellements, parfois ponctués par le cri surprenant, semblable à un synthétiseur, du bellbird à trois carillons.

La végétation semble vouloir tout recouvrir : des plantes massives poussent des feuilles de la taille de parasols et les vignes du figuier étrangleur s'enroulent autour des avocatiers sauvages. Partout il y a des éclats lumineux d'orchidées, certaines d'entre elles pas plus grosses qu'une tête d'épingle. Santa Elena abrite environ 600 des 1 400 espèces d'orchidées ou plus du Costa Rica. Eduardo sourit en regardant dans les arbres où une masse verte enroulée disparaît dans la brume. La forêt ne révèle pas facilement ses secrets.

Plus d'informations
Des visites d'une demi-journée sont disponibles auprès de flordelistours. com (à partir de 30 £ par personne, frais de parc inclus).

Où manger
Sur la route de Monteverde, le confortable Chimera sert d'excellentes tapas (à partir de 3 00 506 2645 6081 £).

Où rester
Sur le site d'un ancien ranch de bétail, le grand hôtel de style chalet de ski El Establo dispose de 155 chambres spacieuses en bois et en pierre, chacune avec un balcon ou une terrasse. Il est possible de voir jusqu'à la côte par temps clair, et la piscine chauffée au sommet d'une colline est idéale pour un plongeon au coucher du soleil (à partir de 140 £).

Nosara : Idéal pour les plages
La route vers Nosara est rebondissante. Un chemin de terre ombragé rampe entre les rizières et les troupeaux de vaches brahmanes avant de suivre son cours le long du Pacifique étincelant. Ici, une étendue infinie de sable blanc et d'eau à température corporelle est bordée d'arbres à raisins marins et coiffée à chaque extrémité par une pointe rocheuse. « C'est une vie simple », explique Juan, originaire de Nosara, surnommé localement « Surfo » pour le différencier de tous les autres hommes nommés Juan. Avec ses cheveux décolorés par le soleil et son bronzage profond, il ressemble à un figurant dans un film de surf californien. « Vous pouvez courir sans chaussures ni chemise. C'est très informel.

Il existe d'innombrables communautés balnéaires au Costa Rica, mais peu ont conservé leur caractère comme Nosara, qui se trouve au milieu de la longue côte escarpée de la péninsule de Nicoya. Bien que la région soit devenue plus populaire au cours des deux dernières décennies, des lois de développement strictes maintiennent Nosara résolument discrète : la construction n'est pas autorisée le long du rivage, ce qui signifie que le sable est soutenu par de la végétation, et non par des hôtels de villégiature en blocs. Les quelques entreprises sont indépendantes et dispersées dans la forêt, comme le magasin de surf et l'école de Juan, qui se trouvent sur une ruelle étroite bordée d'arbres à environ 100 mètres de la plage.

Juan est un passionné de surf qui a enseigné à des personnes de tous âges comment faire du surf, des bambins de trois ans à leurs grands-parents. « Cette plage n'est pas réservée qu'à un seul type de personne. C'est pour tout le monde. » Il souligne comment le long beach break le rend idéal pour tous les amateurs de plage, offrant trois types de vagues différents. Upfront - populaire auprès des enfants qui gambadent, des cabots locaux et des adultes qui pagayent avec des cocktails - un ensemble de baby breakers se répand sur le sable. Au milieu, des surfeurs débutants et des bodyboarders tentent de faire leurs premières sorties.Dans les eaux profondes, les surfeurs avancés se promènent sur la houle, à l'affût de la boucle parfaite.

D'autres plages à proximité offrent différentes incitations à explorer. À quelques kilomètres au nord se trouve Ostional, un site de nidification protégé pour les tortues olivâtres, qui arrivent par centaines à chaque pleine lune. Immédiatement au sud se trouve Playa Garza, une large baie aux vagues douces, où les pêcheurs locaux peuvent encore être trouvés sur la plage en train de s'occuper de leurs filets.

Encore plus au sud le long de la côte se trouvent les plages adjacentes de Carrillo et de Sámara, toutes deux bordées de palmiers qui se balancent. Ce dernier grouille de vie de village, avec notamment d'excellentes grillades au bord de la plage. Pourtant, il peut être difficile de se détacher des eaux chaudes parfaites de Nosara et du sable blanc scintillant bordé de forêt verte. "C'est comme une plage devrait être", dit Surfo. « C'est un endroit où vous pouvez toujours sentir la nature tout autour de vous. »

Informations complémentaires
Des cours de surf et des locations de planches sont disponibles sur surfocostarica.com (cours à partir de 30 £).

Où manger
Giardino Tropicale, sur la route principale de Nosara, propose un menu d'inspiration italienne composé de pizzas cuites au four en brique, de plats de pâtes et de salades, ainsi qu'une sélection quotidienne de fruits de mer (pizzas à partir de 6 £).

Où rester
Située en retrait de la route principale, la spectaculaire auberge de 35 chambres L'Ac qua Viva Resort & Spa s'inspire des lignes élancées de l'architecture balinaise. Les touches décoratives comprennent des planchers de bois, des portes en bambou, des salles de bains spacieuses en grès et des textiles brillants (à partir de 130 £).

Péninsule d'Osa : le meilleur pour la faune
Au printemps 1579, Francis Drake débarqua sur les rives de la péninsule d'Osa au Costa Rica. Il avait besoin d'un endroit protégé pour réparer son navire sans attirer l'attention de la flotte espagnole, ayant récemment déchargé un galion de son trésor. Ici, il a trouvé exactement ce qu'il cherchait : une chaîne de baies isolées face à un vaste enchevêtrement de forêt tropicale. En plus de fournir un excellent endroit pour se cacher, il y avait beaucoup d'animaux sauvages. Dans ses journaux, il enregistre de grandes quantités de poissons, « alargartoes » et « munckeyes » – on y trouve encore des poissons, des crocodiles et des singes. Les vues que Drake admirait depuis son navire le Golden Hind ont peu changé.

La côte reste une émeute de forêt tropicale humide, et le principal moyen de se déplacer à Bahía Drake - la petite colonie d'Osa nommée d'après le bretteur - est toujours en bateau ou à pied. La péninsule contient maintenant le dernier brin restant de forêt tropicale côtière du Pacifique en Amérique centrale, protégeant les habitats d'espèces insaisissables de la jungle telles que le jaguar et le puma, sans parler d'un appel nominal d'autres personnages exotiques - des singes écureuils et paresseux aux fourmiliers soyeux et grenouilles empoisonnées.

« Vous verrez ici des animaux que vous ne pouvez tout simplement pas trouver ailleurs », explique Orgel Chavarría, qui a grandi sur l'Osa. Il aide maintenant à gérer le poste de garde forestier le plus à l'ouest du parc national du Corcovado à San Pedrillo, où des hérons aux longues jambes patrouillent dans un bassin de marée à l'avant. ‘C’est un trésor.’

Un réseau de sentiers relie une extrémité du Corcovado à l'autre, à travers un tapis de forêt tropicale de plaine et d'anciens estuaires où les « alargartoes » de Drake dorment après leur déjeuner. Dans la partie supérieure de la canopée forestière, des grappes d'aras caquettent bruyamment.

Repérer certaines des créatures les plus timides de la jungle demande de la patience - les oiseaux trogons à queue ardoise se fondent dans l'enchevêtrement des branches d'arbres, et des bandes de grenouilles coassantes ne sortent que la nuit. "Ce n'est pas un zoo", dit Orgel avec un doux sourire. « Les animaux sont constamment en mouvement. Vous les verrez, mais vous devez être silencieux et être prêt à attendre. Parfois, la nature décide quand elle est prête à venir à vous.

Où manger et rester
Située dans une réserve bordant le parc national, la Casa Corcovado propose des bungalows lumineux avec des vérandas grillagées, deux bars, plusieurs piscines et une salle à manger servant des spécialités locales. Les tarifs comprennent les repas et une randonnée guidée (forfaits de trois nuits à partir de 500 £ par personne)

L'article 'Le voyage parfait : Costa Rica' a été publié en partenariat avec Lonely Planet Magazine.


Le voyage parfait : Costa Rica

Niché dans l'isthme étroit de l'Amérique centrale, le Costa Rica peut sembler petit, mais il cache de mystérieuses forêts de nuages, des plages tranquilles et une faune extraordinaire.

Niché dans l'isthme étroit de l'Amérique centrale, le Costa Rica peut sembler petit, mais il cache de mystérieuses forêts de nuages, des plages tranquilles et une faune extraordinaire.

Puerto Viejo de Talamanca : le meilleur pour la nourriture
Dans une cuisine lumineuse, Elena Brown oscille entre une casserole, où sifflent des lamelles de banane plantain jaune, et un pot de sauce bouillonnante. Elena a passé une grande partie de sa vie à pratiquer la cuisine traditionnelle des Caraïbes. «Ma mère a eu 14 enfants», dit-elle avec un sourire à pleines dents. « Donc, tout le monde a dû prendre son tour. » Ces jours-ci, elle cuisine dans son restaurant du même nom dans le village balnéaire de Puerto Viejo de Talamanca.

Pendant des générations, la côte caraïbe du Costa Rica a réuni des colons anglophones de la Jamaïque, des groupes autochtones des montagnes de Talamanca et des créoles espagnols vivant dans le pays depuis que Christophe Colomb a jeté l'ancre à proximité en 1502. Au 20e siècle, la région avait développé une culture distincte. : les habitants parlaient Mekatelyu, un dialecte créole rapide basé sur l'anglais antillais, les musiciens de Calypso ont écrit des ballades sur les compagnies bananières et les femmes malveillantes, et la fusion des personnes et des ingrédients a fait de la nourriture l'un des symboles durables de la région.

La cuisine mélange les épices de l'île avec la cordialité d'Amérique centrale. L'un des plats les plus appréciés est le rondón de soupe torride, une exquise concoction de lait de coco parsemée de manioc, de bananes vertes, de poisson et de crevettes, et agrémentée de piments Scotch bonnet flamboyants.

Puerto Viejo est devenue une destination balnéaire populaire, mais la région conserve ses racines. Des postes de radio diffusent des chansons de calypso contemporaines, des petits exploitants locaux cultivent du cacao (cacao) et – sur une terrasse en bois bordée de fleurs tropicales rose vif – Elena sert les recettes que sa mère lui a apprises, ainsi que quelques autres ramassées en cours de route. « J'adore quand les gens mangent ma nourriture », dit-elle. « Quand les gens viennent, ils ne font pas que manger. Ils goûtent les Caraïbes.

Plus d'informations
Des excursions de pêche artisanale et des visites de fermes de cacao sont disponibles sur ateccr.org (visites d'une demi-journée à partir de 25 £).

Où manger
Prenez une table au Restaurante Elena Brown, sur la route est de la ville (plats à partir de 5 £).

Où rester
Situé à quatre miles à l'est de Puerto Viejo à Playa Chiquita, l'intime Namuwoki Lodge dispose de huit bungalows blanchis à la chaux accentués de bois durs tropicaux et de confortables coins salons extérieurs. Il y a aussi une piscine pour se prélasser, un bain à remous et un restaurant qui sert d'excellents fruits de mer grillés (à partir de 75 £).

La Fortuna : le meilleur pour l'aventure
Pendant des siècles, personne à La Fortuna ne savait qu'un volcan dominait leur ville. Sa dernière éruption majeure s'est produite vers 1400, et il était alors tombé dans un long et profond sommeil. Au moment où le 20e siècle est arrivé, les agriculteurs qui vivaient dans la région se référaient au sommet imposant simplement comme Cerro Arenal - Arenal Hill. Le terme impropre n'est devenu apparent que dans les années 1960, lorsque la «colline» a soudainement pris vie. Son nom a depuis été surclassé en Volcán Arenal.

Sergio Rodríguez, un guide naturaliste qui a grandi dans la région et vit à La Fortuna depuis 12 ans, a étudié le volcan et l'a escaladé des centaines de fois. Les éruptions, dit-il, peuvent sembler d'un autre monde - "comme un tremblement de terre suivi du son de quelqu'un qui allume le plus gros transformateur du monde". Alors qu'il se fraie un chemin à travers les broussailles, il raconte l'histoire d'Arenal. La Fortuna se trouve au pied des montagnes de Tilarán et, pendant une grande partie du XXe siècle, elle était connue comme un centre d'élevage de bétail. Pourtant, lorsque Arenal a commencé à organiser ses spectacles pyrotechniques réguliers à la fin des années 1960, la région a attiré l'attention des volcanologues internationaux ainsi que des voyageurs en quête de sensations fortes.

Voir des coulées de lave aujourd'hui dépend des humeurs quotidiennes du volcan et du manque de nuages ​​autour du sommet. Cependant, les activités d'Arenal ont également transformé La Fortuna en un centre d'aventure en plein air, avec des sentiers qui vont de l'adaptation aux fauteuils roulants à une randonnée de quatre heures jusqu'au lac de cratère du voisin dormant d'Arenal, Volcán Chato. À l'est, les rapides bouillonnants des rivières Balsa et Toro offrent du rafting en eaux vives à couper le souffle. Au sud, dans un étroit canyon de montagne, les randonneurs descendent en rappel des falaises et des cascades, et à l'ouest, les visiteurs évacuent les maux et les douleurs gagnés lors d'activités plus énergiques dans une série de sources chaudes torrides.

Debout au bord de 'El Salto' - un trou de baignade naturel profond à la lisière sud du village - Sergio dit que la région attirait les explorateurs locaux au début des années 1900, lorsque les gens sont venus escalader l'Arenal escarpé et camper dans la chaleur , cratère végétal au sommet. "Certaines personnes l'appelaient le Cerro de Los Arrepentidos - la montagne des regrets", dit le grégaire Sergio avec un petit rire, "parce que tant de gens qui ont commencé l'ascension le regretteraient à mi-hauteur et redescendraient ensuite." Ces dernières années, le volcan est surtout devenu plus calme. Les dernières flambées importantes ont eu lieu dans les années 1990, mais des traces du passé fulgurant du mastodonte peuvent encore être trouvées partout dans le Parque Nacional Volcán Arenal, où de courts sentiers serpentent à travers des champs de lave parsemés de roches ignées couleur charbon. Aujourd'hui, les marcheurs sont obligés de s'arrêter bien avant le sommet, car de temps en temps - juste au moment où tout est calme - Arenal gémit et gronde pour rappeler à ses visiteurs qu'elle fait simplement une sieste.

Plus d'informations
Pour les aventures guidées, voir desafiocostarica.com.

Où manger
C'est le pays du bétail, vous ne pouvez donc pas vous tromper avec le délicieux steak grillé de Don Rufino (steaks à partir de 15 £).

Où rester
Quatre milles à l'ouest de la ville et entourés de forêt tropicale humide, chacune des 50 casitas (petites maisons) bordées de bois du paisible refuge à flanc de colline Nayara Hotel, Spa & Gardens offre une vue sur le volcan. Le complexe dispose également d'un restaurant, d'une piscine et d'un spa avec une salle de soins en plein air donnant sur la forêt (à partir de 180 £).

Monteverde: Idéal pour les promenades en forêt
« La forêt de nuages ​​est une source interminable de surprises », déclare Eduardo Venegas Castro en marchant sous les arbres. Il a passé la majeure partie de sa vie adulte à Monteverde, après avoir été directeur de deux des parcs forestiers nuageux les plus importants de la région. Aujourd'hui, il mène des randonnées dans les montagnes, armé d'une longue-vue, d'un appareil photo, de jumelles et d'un petit livre d'observation des oiseaux.

À cheval sur la division continentale, la région de Monteverde est une zone de conservation préservant les forêts de nuages ​​où les vignes à feuilles persistantes et les lichens s'accrochent à toutes les surfaces disponibles, et les quetzals et les colibris aux couleurs de bijoux voltigent entre les arbres. En marchant dans la réserve forestière de Santa Elena Cloud, il est facile de comprendre le sens du mystère d'Eduardo. Située à plus de 1 650 m d'altitude, la réserve marine dans une couverture nuageuse quasi constante. Des conditions de lumière maussades sont accompagnées d'une bande-son de gouttes et de ruissellements, parfois ponctués par le cri surprenant, semblable à un synthétiseur, du bellbird à trois carillons.

La végétation semble vouloir tout recouvrir : des plantes massives poussent des feuilles de la taille de parasols et les vignes du figuier étrangleur s'enroulent autour des avocatiers sauvages. Partout il y a des éclats lumineux d'orchidées, certaines d'entre elles pas plus grosses qu'une tête d'épingle. Santa Elena abrite environ 600 des 1 400 espèces d'orchidées ou plus du Costa Rica. Eduardo sourit en regardant dans les arbres où une masse verte enroulée disparaît dans la brume. La forêt ne révèle pas facilement ses secrets.

Plus d'informations
Des visites d'une demi-journée sont disponibles auprès de flordelistours. com (à partir de 30 £ par personne, frais de parc inclus).

Où manger
Sur la route de Monteverde, le confortable Chimera sert d'excellentes tapas (à partir de 3 00 506 2645 6081 £).

Où rester
Sur le site d'un ancien ranch de bétail, le grand hôtel de style chalet de ski El Establo dispose de 155 chambres spacieuses en bois et en pierre, chacune avec un balcon ou une terrasse. Il est possible de voir jusqu'à la côte par temps clair, et la piscine chauffée au sommet d'une colline est idéale pour un plongeon au coucher du soleil (à partir de 140 £).

Nosara : Idéal pour les plages
La route vers Nosara est rebondissante. Un chemin de terre ombragé rampe entre les rizières et les troupeaux de vaches brahmanes avant de suivre son cours le long du Pacifique étincelant. Ici, une étendue infinie de sable blanc et d'eau à température corporelle est bordée d'arbres à raisins marins et coiffée à chaque extrémité par une pointe rocheuse. « C'est une vie simple », explique Juan, originaire de Nosara, surnommé localement « Surfo » pour le différencier de tous les autres hommes nommés Juan. Avec ses cheveux décolorés par le soleil et son bronzage profond, il ressemble à un figurant dans un film de surf californien. « Vous pouvez courir sans chaussures ni chemise. C'est très informel.

Il existe d'innombrables communautés balnéaires au Costa Rica, mais peu ont conservé leur caractère comme Nosara, qui se trouve au milieu de la longue côte escarpée de la péninsule de Nicoya. Bien que la région soit devenue plus populaire au cours des deux dernières décennies, des lois de développement strictes maintiennent Nosara résolument discrète : la construction n'est pas autorisée le long du rivage, ce qui signifie que le sable est soutenu par de la végétation, et non par des hôtels de villégiature en blocs. Les quelques entreprises sont indépendantes et dispersées dans la forêt, comme le magasin de surf et l'école de Juan, qui se trouvent sur une ruelle étroite bordée d'arbres à environ 100 mètres de la plage.

Juan est un passionné de surf qui a enseigné à des personnes de tous âges comment faire du surf, des bambins de trois ans à leurs grands-parents. « Cette plage n'est pas réservée qu'à un seul type de personne. C'est pour tout le monde. » Il souligne comment le long beach break le rend idéal pour tous les amateurs de plage, offrant trois types de vagues différents. Upfront - populaire auprès des enfants qui gambadent, des cabots locaux et des adultes qui pagayent avec des cocktails - un ensemble de baby breakers se répand sur le sable. Au milieu, des surfeurs débutants et des bodyboarders tentent de faire leurs premières sorties. Dans les eaux profondes, les surfeurs avancés se promènent sur la houle, à l'affût de la boucle parfaite.

D'autres plages à proximité offrent différentes incitations à explorer. À quelques kilomètres au nord se trouve Ostional, un site de nidification protégé pour les tortues olivâtres, qui arrivent par centaines à chaque pleine lune. Immédiatement au sud se trouve Playa Garza, une large baie aux vagues douces, où les pêcheurs locaux peuvent encore être trouvés sur la plage en train de s'occuper de leurs filets.

Encore plus au sud le long de la côte se trouvent les plages adjacentes de Carrillo et de Sámara, toutes deux bordées de palmiers qui se balancent. Ce dernier grouille de vie de village, avec notamment d'excellentes grillades au bord de la plage. Pourtant, il peut être difficile de se détacher des eaux chaudes parfaites de Nosara et du sable blanc scintillant bordé de forêt verte. "C'est comme une plage devrait être", dit Surfo. « C'est un endroit où vous pouvez toujours sentir la nature tout autour de vous. »

Informations complémentaires
Des cours de surf et des locations de planches sont disponibles sur surfocostarica.com (cours à partir de 30 £).

Où manger
Giardino Tropicale, sur la route principale de Nosara, propose un menu d'inspiration italienne composé de pizzas cuites au four en brique, de plats de pâtes et de salades, ainsi qu'une sélection quotidienne de fruits de mer (pizzas à partir de 6 £).

Où rester
Située en retrait de la route principale, la spectaculaire auberge de 35 chambres L'Ac qua Viva Resort & Spa s'inspire des lignes élancées de l'architecture balinaise. Les touches décoratives comprennent des planchers de bois, des portes en bambou, des salles de bains spacieuses en grès et des textiles brillants (à partir de 130 £).

Péninsule d'Osa : le meilleur pour la faune
Au printemps 1579, Francis Drake débarqua sur les rives de la péninsule d'Osa au Costa Rica. Il avait besoin d'un endroit protégé pour réparer son navire sans attirer l'attention de la flotte espagnole, ayant récemment déchargé un galion de son trésor. Ici, il a trouvé exactement ce qu'il cherchait : une chaîne de baies isolées face à un vaste enchevêtrement de forêt tropicale. En plus de fournir un excellent endroit pour se cacher, il y avait beaucoup d'animaux sauvages. Dans ses journaux, il enregistre de grandes quantités de poissons, « alargartoes » et « munckeyes » – on y trouve encore des poissons, des crocodiles et des singes. Les vues que Drake admirait depuis son navire le Golden Hind ont peu changé.

La côte reste une émeute de forêt tropicale humide, et le principal moyen de se déplacer à Bahía Drake - la petite colonie d'Osa nommée d'après le bretteur - est toujours en bateau ou à pied. La péninsule contient maintenant le dernier brin restant de forêt tropicale côtière du Pacifique en Amérique centrale, protégeant les habitats d'espèces insaisissables de la jungle telles que le jaguar et le puma, sans parler d'un appel nominal d'autres personnages exotiques - des singes écureuils et paresseux aux fourmiliers soyeux et grenouilles empoisonnées.

« Vous verrez ici des animaux que vous ne pouvez tout simplement pas trouver ailleurs », explique Orgel Chavarría, qui a grandi sur l'Osa. Il aide maintenant à gérer le poste de garde forestier le plus à l'ouest du parc national du Corcovado à San Pedrillo, où des hérons aux longues jambes patrouillent dans un bassin de marée à l'avant. ‘C’est un trésor.’

Un réseau de sentiers relie une extrémité du Corcovado à l'autre, à travers un tapis de forêt tropicale de plaine et d'anciens estuaires où les « alargartoes » de Drake dorment après leur déjeuner. Dans la partie supérieure de la canopée forestière, des grappes d'aras caquettent bruyamment.

Repérer certaines des créatures les plus timides de la jungle demande de la patience - les oiseaux trogons à queue ardoise se fondent dans l'enchevêtrement des branches d'arbres, et des bandes de grenouilles coassantes ne sortent que la nuit. "Ce n'est pas un zoo", dit Orgel avec un doux sourire. « Les animaux sont constamment en mouvement. Vous les verrez, mais vous devez être silencieux et être prêt à attendre. Parfois, la nature décide quand elle est prête à venir à vous.

Où manger et rester
Située dans une réserve bordant le parc national, la Casa Corcovado propose des bungalows lumineux avec des vérandas grillagées, deux bars, plusieurs piscines et une salle à manger servant des spécialités locales. Les tarifs comprennent les repas et une randonnée guidée (forfaits de trois nuits à partir de 500 £ par personne)

L'article 'Le voyage parfait : Costa Rica' a été publié en partenariat avec Lonely Planet Magazine.


Le voyage parfait : Costa Rica

Niché dans l'isthme étroit de l'Amérique centrale, le Costa Rica peut sembler petit, mais il cache de mystérieuses forêts de nuages, des plages tranquilles et une faune extraordinaire.

Niché dans l'isthme étroit de l'Amérique centrale, le Costa Rica peut sembler petit, mais il cache de mystérieuses forêts de nuages, des plages tranquilles et une faune extraordinaire.

Puerto Viejo de Talamanca : le meilleur pour la nourriture
Dans une cuisine lumineuse, Elena Brown oscille entre une casserole, où sifflent des lamelles de banane plantain jaune, et un pot de sauce bouillonnante. Elena a passé une grande partie de sa vie à pratiquer la cuisine traditionnelle des Caraïbes. «Ma mère a eu 14 enfants», dit-elle avec un sourire à pleines dents. « Donc, tout le monde a dû prendre son tour. » Ces jours-ci, elle cuisine dans son restaurant du même nom dans le village balnéaire de Puerto Viejo de Talamanca.

Pendant des générations, la côte caraïbe du Costa Rica a réuni des colons anglophones de la Jamaïque, des groupes autochtones des montagnes de Talamanca et des créoles espagnols vivant dans le pays depuis que Christophe Colomb a jeté l'ancre à proximité en 1502. Au 20e siècle, la région avait développé une culture distincte. : les habitants parlaient Mekatelyu, un dialecte créole rapide basé sur l'anglais antillais, les musiciens de Calypso ont écrit des ballades sur les compagnies bananières et les femmes malveillantes, et la fusion des personnes et des ingrédients a fait de la nourriture l'un des symboles durables de la région.

La cuisine mélange les épices de l'île avec la cordialité d'Amérique centrale. L'un des plats les plus appréciés est le rondón de soupe torride, une exquise concoction de lait de coco parsemée de manioc, de bananes vertes, de poisson et de crevettes, et agrémentée de piments Scotch bonnet flamboyants.

Puerto Viejo est devenue une destination balnéaire populaire, mais la région conserve ses racines. Des postes de radio diffusent des chansons de calypso contemporaines, des petits exploitants locaux cultivent du cacao (cacao) et – sur une terrasse en bois bordée de fleurs tropicales rose vif – Elena sert les recettes que sa mère lui a apprises, ainsi que quelques autres ramassées en cours de route. « J'adore quand les gens mangent ma nourriture », dit-elle. « Quand les gens viennent, ils ne font pas que manger. Ils goûtent les Caraïbes.

Plus d'informations
Des excursions de pêche artisanale et des visites de fermes de cacao sont disponibles sur ateccr.org (visites d'une demi-journée à partir de 25 £).

Où manger
Prenez une table au Restaurante Elena Brown, sur la route est de la ville (plats à partir de 5 £).

Où rester
Situé à quatre miles à l'est de Puerto Viejo à Playa Chiquita, l'intime Namuwoki Lodge dispose de huit bungalows blanchis à la chaux accentués de bois durs tropicaux et de confortables coins salons extérieurs. Il y a aussi une piscine pour se prélasser, un bain à remous et un restaurant qui sert d'excellents fruits de mer grillés (à partir de 75 £).

La Fortuna : le meilleur pour l'aventure
Pendant des siècles, personne à La Fortuna ne savait qu'un volcan dominait leur ville. Sa dernière éruption majeure s'est produite vers 1400, et il était alors tombé dans un long et profond sommeil. Au moment où le 20e siècle est arrivé, les agriculteurs qui vivaient dans la région se référaient au sommet imposant simplement comme Cerro Arenal - Arenal Hill. Le terme impropre n'est devenu apparent que dans les années 1960, lorsque la «colline» a soudainement pris vie. Son nom a depuis été surclassé en Volcán Arenal.

Sergio Rodríguez, un guide naturaliste qui a grandi dans la région et vit à La Fortuna depuis 12 ans, a étudié le volcan et l'a escaladé des centaines de fois. Les éruptions, dit-il, peuvent sembler d'un autre monde - "comme un tremblement de terre suivi du son de quelqu'un qui allume le plus gros transformateur du monde". Alors qu'il se fraie un chemin à travers les broussailles, il raconte l'histoire d'Arenal. La Fortuna se trouve au pied des montagnes de Tilarán et, pendant une grande partie du XXe siècle, elle était connue comme un centre d'élevage de bétail. Pourtant, lorsque Arenal a commencé à organiser ses spectacles pyrotechniques réguliers à la fin des années 1960, la région a attiré l'attention des volcanologues internationaux ainsi que des voyageurs en quête de sensations fortes.

Voir des coulées de lave aujourd'hui dépend des humeurs quotidiennes du volcan et du manque de nuages ​​autour du sommet. Cependant, les activités d'Arenal ont également transformé La Fortuna en un centre d'aventure en plein air, avec des sentiers qui vont de l'adaptation aux fauteuils roulants à une randonnée de quatre heures jusqu'au lac de cratère du voisin dormant d'Arenal, Volcán Chato. À l'est, les rapides bouillonnants des rivières Balsa et Toro offrent du rafting en eaux vives à couper le souffle. Au sud, dans un étroit canyon de montagne, les randonneurs descendent en rappel des falaises et des cascades, et à l'ouest, les visiteurs évacuent les maux et les douleurs gagnés lors d'activités plus énergiques dans une série de sources chaudes torrides.

Debout au bord de 'El Salto' - un trou de baignade naturel profond à la lisière sud du village - Sergio dit que la région attirait les explorateurs locaux au début des années 1900, lorsque les gens sont venus escalader l'Arenal escarpé et camper dans la chaleur , cratère végétal au sommet. "Certaines personnes l'appelaient le Cerro de Los Arrepentidos - la montagne des regrets", dit le grégaire Sergio avec un petit rire, "parce que tant de gens qui ont commencé l'ascension le regretteraient à mi-hauteur et redescendraient ensuite." Ces dernières années, le volcan est surtout devenu plus calme. Les dernières flambées importantes ont eu lieu dans les années 1990, mais des traces du passé fulgurant du mastodonte peuvent encore être trouvées partout dans le Parque Nacional Volcán Arenal, où de courts sentiers serpentent à travers des champs de lave parsemés de roches ignées couleur charbon. Aujourd'hui, les marcheurs sont obligés de s'arrêter bien avant le sommet, car de temps en temps - juste au moment où tout est calme - Arenal gémit et gronde pour rappeler à ses visiteurs qu'elle fait simplement une sieste.

Plus d'informations
Pour les aventures guidées, voir desafiocostarica.com.

Où manger
C'est le pays du bétail, vous ne pouvez donc pas vous tromper avec le délicieux steak grillé de Don Rufino (steaks à partir de 15 £).

Où rester
Quatre milles à l'ouest de la ville et entourés de forêt tropicale humide, chacune des 50 casitas (petites maisons) bordées de bois du paisible refuge à flanc de colline Nayara Hotel, Spa & Gardens offre une vue sur le volcan. Le complexe dispose également d'un restaurant, d'une piscine et d'un spa avec une salle de soins en plein air donnant sur la forêt (à partir de 180 £).

Monteverde: Idéal pour les promenades en forêt
« La forêt de nuages ​​est une source interminable de surprises », déclare Eduardo Venegas Castro en marchant sous les arbres. Il a passé la majeure partie de sa vie adulte à Monteverde, après avoir été directeur de deux des parcs forestiers nuageux les plus importants de la région. Aujourd'hui, il mène des randonnées dans les montagnes, armé d'une longue-vue, d'un appareil photo, de jumelles et d'un petit livre d'observation des oiseaux.

À cheval sur la division continentale, la région de Monteverde est une zone de conservation préservant les forêts de nuages ​​où les vignes à feuilles persistantes et les lichens s'accrochent à toutes les surfaces disponibles, et les quetzals et les colibris aux couleurs de bijoux voltigent entre les arbres. En marchant dans la réserve forestière de Santa Elena Cloud, il est facile de comprendre le sens du mystère d'Eduardo. Située à plus de 1 650 m d'altitude, la réserve marine dans une couverture nuageuse quasi constante. Des conditions de lumière maussades sont accompagnées d'une bande-son de gouttes et de ruissellements, parfois ponctués par le cri surprenant, semblable à un synthétiseur, du bellbird à trois carillons.

La végétation semble vouloir tout recouvrir : des plantes massives poussent des feuilles de la taille de parasols et les vignes du figuier étrangleur s'enroulent autour des avocatiers sauvages. Partout il y a des éclats lumineux d'orchidées, certaines d'entre elles pas plus grosses qu'une tête d'épingle. Santa Elena abrite environ 600 des 1 400 espèces d'orchidées ou plus du Costa Rica. Eduardo sourit en regardant dans les arbres où une masse verte enroulée disparaît dans la brume. La forêt ne révèle pas facilement ses secrets.

Plus d'informations
Des visites d'une demi-journée sont disponibles auprès de flordelistours. com (à partir de 30 £ par personne, frais de parc inclus).

Où manger
Sur la route de Monteverde, le confortable Chimera sert d'excellentes tapas (à partir de 3 00 506 2645 6081 £).

Où rester
Sur le site d'un ancien ranch de bétail, le grand hôtel de style chalet de ski El Establo dispose de 155 chambres spacieuses en bois et en pierre, chacune avec un balcon ou une terrasse. Il est possible de voir jusqu'à la côte par temps clair, et la piscine chauffée au sommet d'une colline est idéale pour un plongeon au coucher du soleil (à partir de 140 £).

Nosara : Idéal pour les plages
La route vers Nosara est rebondissante. Un chemin de terre ombragé rampe entre les rizières et les troupeaux de vaches brahmanes avant de suivre son cours le long du Pacifique étincelant. Ici, une étendue infinie de sable blanc et d'eau à température corporelle est bordée d'arbres à raisins marins et coiffée à chaque extrémité par une pointe rocheuse. « C'est une vie simple », explique Juan, originaire de Nosara, surnommé localement « Surfo » pour le différencier de tous les autres hommes nommés Juan. Avec ses cheveux décolorés par le soleil et son bronzage profond, il ressemble à un figurant dans un film de surf californien. « Vous pouvez courir sans chaussures ni chemise. C'est très informel.

Il existe d'innombrables communautés balnéaires au Costa Rica, mais peu ont conservé leur caractère comme Nosara, qui se trouve au milieu de la longue côte escarpée de la péninsule de Nicoya. Bien que la région soit devenue plus populaire au cours des deux dernières décennies, des lois de développement strictes maintiennent Nosara résolument discrète : la construction n'est pas autorisée le long du rivage, ce qui signifie que le sable est soutenu par de la végétation, et non par des hôtels de villégiature en blocs. Les quelques entreprises sont indépendantes et dispersées dans la forêt, comme le magasin de surf et l'école de Juan, qui se trouvent sur une ruelle étroite bordée d'arbres à environ 100 mètres de la plage.

Juan est un passionné de surf qui a enseigné à des personnes de tous âges comment faire du surf, des bambins de trois ans à leurs grands-parents. « Cette plage n'est pas réservée qu'à un seul type de personne. C'est pour tout le monde. » Il souligne comment le long beach break le rend idéal pour tous les amateurs de plage, offrant trois types de vagues différents. Upfront - populaire auprès des enfants qui gambadent, des cabots locaux et des adultes qui pagayent avec des cocktails - un ensemble de baby breakers se répand sur le sable. Au milieu, des surfeurs débutants et des bodyboarders tentent de faire leurs premières sorties. Dans les eaux profondes, les surfeurs avancés se promènent sur la houle, à l'affût de la boucle parfaite.

D'autres plages à proximité offrent différentes incitations à explorer. À quelques kilomètres au nord se trouve Ostional, un site de nidification protégé pour les tortues olivâtres, qui arrivent par centaines à chaque pleine lune. Immédiatement au sud se trouve Playa Garza, une large baie aux vagues douces, où les pêcheurs locaux peuvent encore être trouvés sur la plage en train de s'occuper de leurs filets.

Encore plus au sud le long de la côte se trouvent les plages adjacentes de Carrillo et de Sámara, toutes deux bordées de palmiers qui se balancent. Ce dernier grouille de vie de village, avec notamment d'excellentes grillades au bord de la plage. Pourtant, il peut être difficile de se détacher des eaux chaudes parfaites de Nosara et du sable blanc scintillant bordé de forêt verte. "C'est comme une plage devrait être", dit Surfo. « C'est un endroit où vous pouvez toujours sentir la nature tout autour de vous. »

Informations complémentaires
Des cours de surf et des locations de planches sont disponibles sur surfocostarica.com (cours à partir de 30 £).

Où manger
Giardino Tropicale, sur la route principale de Nosara, propose un menu d'inspiration italienne composé de pizzas cuites au four en brique, de plats de pâtes et de salades, ainsi qu'une sélection quotidienne de fruits de mer (pizzas à partir de 6 £).

Où rester
Située en retrait de la route principale, la spectaculaire auberge de 35 chambres L'Ac qua Viva Resort & Spa s'inspire des lignes élancées de l'architecture balinaise. Les touches décoratives comprennent des planchers de bois, des portes en bambou, des salles de bains spacieuses en grès et des textiles brillants (à partir de 130 £).

Péninsule d'Osa : le meilleur pour la faune
Au printemps 1579, Francis Drake débarqua sur les rives de la péninsule d'Osa au Costa Rica. Il avait besoin d'un endroit protégé pour réparer son navire sans attirer l'attention de la flotte espagnole, ayant récemment déchargé un galion de son trésor. Ici, il a trouvé exactement ce qu'il cherchait : une chaîne de baies isolées face à un vaste enchevêtrement de forêt tropicale. En plus de fournir un excellent endroit pour se cacher, il y avait beaucoup d'animaux sauvages. Dans ses journaux, il enregistre de grandes quantités de poissons, « alargartoes » et « munckeyes » – on y trouve encore des poissons, des crocodiles et des singes. Les vues que Drake admirait depuis son navire le Golden Hind ont peu changé.

La côte reste une émeute de forêt tropicale humide, et le principal moyen de se déplacer à Bahía Drake - la petite colonie d'Osa nommée d'après le bretteur - est toujours en bateau ou à pied. La péninsule contient maintenant le dernier brin restant de forêt tropicale côtière du Pacifique en Amérique centrale, protégeant les habitats d'espèces insaisissables de la jungle telles que le jaguar et le puma, sans parler d'un appel nominal d'autres personnages exotiques - des singes écureuils et paresseux aux fourmiliers soyeux et grenouilles empoisonnées.

« Vous verrez ici des animaux que vous ne pouvez tout simplement pas trouver ailleurs », explique Orgel Chavarría, qui a grandi sur l'Osa. Il aide maintenant à gérer le poste de garde forestier le plus à l'ouest du parc national du Corcovado à San Pedrillo, où des hérons aux longues jambes patrouillent dans un bassin de marée à l'avant. ‘C’est un trésor.’

Un réseau de sentiers relie une extrémité du Corcovado à l'autre, à travers un tapis de forêt tropicale de plaine et d'anciens estuaires où les « alargartoes » de Drake dorment après leur déjeuner. Dans la partie supérieure de la canopée forestière, des grappes d'aras caquettent bruyamment.

Repérer certaines des créatures les plus timides de la jungle demande de la patience - les oiseaux trogons à queue ardoise se fondent dans l'enchevêtrement des branches d'arbres, et des bandes de grenouilles coassantes ne sortent que la nuit. "Ce n'est pas un zoo", dit Orgel avec un doux sourire. « Les animaux sont constamment en mouvement. Vous les verrez, mais vous devez être silencieux et être prêt à attendre. Parfois, la nature décide quand elle est prête à venir à vous.

Où manger et rester
Située dans une réserve bordant le parc national, la Casa Corcovado propose des bungalows lumineux avec des vérandas grillagées, deux bars, plusieurs piscines et une salle à manger servant des spécialités locales. Les tarifs comprennent les repas et une randonnée guidée (forfaits de trois nuits à partir de 500 £ par personne)

L'article 'Le voyage parfait : Costa Rica' a été publié en partenariat avec Lonely Planet Magazine.



Commentaires:

  1. Kyron

    Je pense que vous accepterez l'erreur. Entrez nous discuterons. Écrivez-moi en MP, on en parlera.

  2. Archibald

    Merveilleux, c'est une réponse précieuse

  3. Darvin

    Pour ma part, tu n'as pas raison. Écrivez-moi dans PM, nous en discuterons.



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